Полезные документы, инструкции, фотоотчеты и т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 
 
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club
версия для печати
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 28, 2010 20:52  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Удаление небольшой коррозии кузова

На кузове было в двух местах ржавчина , лезущая через краску .
На задней левой двери:





На крышке багажника:



Для ремонта использовал финальную шпатлёвку INTER TROTON, грунтовку NOVOL , краску в баллончике Dupli-Color (цвет подобрали в магазине при покупке краски по фирменному каталогу) , минишлифовальную машинку SKIL , которая позволяет очень точно снимать коррозию:





Ещё наждачку от P120 до P2500 , шпатель , малярный скотч я купил , положил дома и не смог найти , куда положил , пришлось использовать простую бумагу .
Минишлифовкой с конической абразивной головкой удалил краску и ржавчину до металла:



В итоге получил почти чистый металл:





На всякий случай обработал очищенные места преобразователем ржавчины с цинком на 3 часа . Получился сероватый цвет металла без ржавчины:



Протёр ремонтируемые поверхности уайт-спиритом . Небольшими порциями замешивал шпатлёвку и шпателем нанёс на металл:





Через полчаса кусочками наждачки на маленьком брусочке зашлифовал шпатлёвку , начиная с Р120 , потом Р600 , Р1000 и заканчивая Р2500 до полной гладкости .
Если голого металла не видно - можно не грунтовать, но желательно. Обезжирил уайт-спиритом . Грунт наносил из баллончика с расстояния примерно 20-25 сантиметров через дырку в листе бумаги. Бумагу держал на расстоянии примерно 2-3 сантиметра от окрашиваемой поверхности . Это позволило нанести грунт именно куда надо , не затрагивая поверхность вокруг. Через полчаса грунт зачистил наждачкой, сначала Р1000, потом Р2500. Если этого не сделать - вся шероховатость грунта проявится на окрашенной поверхности.
К сожалению процесс грунтовки и покраски не сфотал, так как на время сын забирал фотоаппарат.
После заполировки грунта опять-же протёр уайт-спиритом и через дырку в бумаге нанёс первый слой краски из баллончика. Минут через 20 шкуркой Р2500 заполировал краску для устранения малейших неровностей , которые стали заметны на свежей краске . Опять протёр уайт-спиритом и с интервалом минут 20 через дырку в бумаге начисто окрасил поверхности краской из баллончика .
В итоге результат работы. На двери:



Внешне всё блестит, а на фото почему-то выглядит матово , надо будет полирнуть .
Крышка багажника:



Точки на фото - остатки шпатлёвочной пыли после продувки полостей , забыл стереть перед фотографированием (и на линзе объектива оказались пылинки) . Внатуре всё гладко и блестяще. Тоже, наверно, на всякий случай надо полирнуть.
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 28, 2010 21:05  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт замка (концевика) двери на VW Passat B5, замена на Российский аналог

Вобщем то отчетов по ремонту этого неблагоприятного места в 5 пассате хватает.
Кто то уже передавал привет немецким инженерам относительно удобства расположения этого злощастного концевика, но я бы еще хотел добавить что инженеры так же ошиблись в расчете пары трения "кулачок-концевик". Вдобавок производитель решил не поставлять в з/ч концевик отдельно и даже умолчал о его производителе. Но не взирая на эти неприятные мелочи в целом машина производит приятное впечатление.

Разобрать дверь думаю не составит особого труда, поиск рулит. Единственное что хотел бы добавить - перед снятием всего щита рекомендую опять подключить блок кнопок и опустить "стекло" (уже без стекла на самом деле) сантиметров на 5-10 - так будет проще вытаскивать щит.

Теперь концевик видел как кто то использовал МП1 и вклеивал на клей, но это же не наш метод. конструкция должна быть разборная.

вот этот подошел практически как родной, посадить можно на винты...





еще один момент

старый концевик протер до дыр резиновое покрытие (Б) на кулачке замка (А)
пришлось его срезать в этом месте.





ну и вобщем то теперь все работает
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Ср Мар 31, 2010 12:27  ПрофильЛичное сообщениеICQОтзывы [ Ответить ]
По памяти попробую описать процесс...

1. Вынимаем стекло зеркала.
Для удобства монтажа зеркало "раскрываем" - это так же как "складываем", но в обратную сторону
Опускаем максимально вниз (можно регулятором, можно просто надавив на нижнюю часть стекла). Затем вврху между стеклом и корпусом зеркала подсовываем что-нить крепкое плоское и таким макаром "отщелкиваем" стекло, пока оно не окажется в руках. Отверткой этого лучше не делать - можно зеркало покоцать. Я использовал деревянную линейку, плюс пару слоев малярного скотча на полированный корпус зеркала, куда линейка упиралась. "Отщелкиваем" уверенно, с усилием, но без фанатизма. Стекло будет висеть на проводах обогрева и затемнения (если есть). У меня контактики были закисшими и снимались крайне фигово - использовал плоскую мелкую отвертку, чтобы опереться на основание контакта и другим краем скинуть клемму. По началу просто сдернуть пытался, но увидел, как контакты с каким-то покрытием норовят оторваться, испугался.

ЗЫ: делал, как в мануале (ELSA) - поддевать там рекомендуют именно сверху. Полагаю, чтобы меньше изгибающая нагрузка на стекло была. Также там рекомендуют снимать ВСЁ - и внутренний каркас, и моторчик - первое зеркало так и разбирал. На втором "упростил", ибо полная разборка не сильно упрощает процедуру (если вообще упрощает).

2. Снимаем кожух.
Тут по началу сложновато... В общем, он снимается вверх. Держится на защелках. Я делал так - сначала нижнюю полоску (та, что сразу под стеклом) тянул на себя аккуратненько так, чтобы расцепить защелки. И затем чуть вверх, чтобы "положить" его на защелки, не зацепляя. Потом аналогично с тыльной стороны, но там чуть покорячиться пришлось. В итоге тупо поднимаешь вверх.

3. Замена повторителя.
Находишь два самореза в нижней части (они держат повторитель) и выкручиваешь. Саморез в центре поворотной платформы не трогаешь. Ну и там подцепляешь защелки и вынаешь повторитель - тут проблем быть не должно. Потом отключаешь фишку. У меня была проблема с подключением фишки к черным повторителям - сделано явно не немцами и контакты вплотную к краю... пришлось отверткой поорудовать, но в итоге все получилось. При защелкивании повторителя на место отломалась одна защелка (опять чувствуется не-немецкое качество), но это пофиг - все равно саморезы держат.

4. Сборка.
Ну, тут все в обратном порядке - прикручиваешь, одеваешь кожух до защелкивания, подсоединяешь проводки зеркала, ставишь на место стекло - просто давя по центру заталкиваешь до щелчка. Все







Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Чт Апр 01, 2010 14:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
что нам показывает климат на Б-6
Если нажать одновременно кнопку ECON и кнопку справа от рециркуляции (стрелка обдува вверх) - климат входит в сервис-режим. В левом окне температуры (водительском) показываются каналы, в правом (пассажирском) - их значения.

Каналы показываются в формате хх.х, например 19.2 или 08.3. Колессом температуры (водительским) вы выбираете канал, регулятором оборотов вентилятора - подканал, и в правом углу получаете его значение. Для выхода из этого режима жмем один раз ECON. Там можно только смотреть, поменять ничего нельзя, так что не испортите. Функции климата в этом режиме недоступны, поэтому он будет делать то, что ему было велено до входа в режим (держать ту температуру).

Теперь по каналам! То, что я знаю и проверил.


• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)

Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.

Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.

Известные коды ошибок:

000 Конец выводы
306 датчик температуры бампера
444 Нет записанных ошибок в памяти
511 Датчик температуры в области ног

Climatronic - самодиагностика

Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.

Climatronic - Коды клима

В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.

00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
alfa735i

Сейчас на форуме: нет

модератор


Репутация: 9    
Сообщения: 1583
Благодарности: 2/0
Из города: Гомель-Москва
Награды: Нет
Группа: 
[ Active life club AV.by ]
[ Mercedes AV.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]
[ Свои люди ]

# Пт Апр 02, 2010 11:07  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Evaks, shestOK, не могли бы вы мне найти фотоотчет по ремонту колесиков регулировки передних фар???
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Пт Апр 02, 2010 12:08  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
alfa735i писал(а):
Evaks, shestOK, не могли бы вы мне найти фотоотчет по ремонту колесиков регулировки передних фар???

я не встречал такого . А для какой машины?
alfa735i

Сейчас на форуме: нет

модератор


Репутация: 9    
Сообщения: 1583
Благодарности: 2/0
Из города: Гомель-Москва
Награды: Нет
Группа: 
[ Active life club AV.by ]
[ Mercedes AV.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]
[ Свои люди ]

# Пт Апр 02, 2010 12:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Evaks, да это не мне надо, а другу на простой B5
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Пт Апр 02, 2010 15:50  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
alfa735i, какого года пассат?
alfa735i

Сейчас на форуме: нет

модератор


Репутация: 9    
Сообщения: 1583
Благодарности: 2/0
Из города: Гомель-Москва
Награды: Нет
Группа: 
[ Active life club AV.by ]
[ Mercedes AV.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]
[ Свои люди ]

# Пт Апр 02, 2010 16:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
shestOK, 99-00
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Пт Апр 02, 2010 21:03  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
alfa735i, поиск не дал результатов
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Ср Апр 07, 2010 13:51  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Полный разбор передней подвески, снятие приводов и поддона АКПП Б-6
Полный разбор со снятием стойки (замена пружины и опорного подшипника), рулевый наконечников,стоек стабилизатора, снятие рычагов с заменой всех сайлент блоков,тормозных дисков, колодок, также замена масла в коробке.
ЧАСТЬ 1. ИНСТРУМЕНТ
И так. Судя по ответам и вопросам в личке интерес к данной теме есть. Поэтому буду писать по мере возможности. За качество фото приношу извинения.
Для начала какой использовал инструмент. Так как покупать всякий заводской инвентарь у меня желания не было, но в гараже много инвентаря осталось еще от жигулей, Удивительно многое подошло и цена на этот инструмент копейки и есть в любом магазине. Поэтому думаю подручный инструмент определяет успех.
1. Хороший домкрат и стойка. Гидравлический очень удобен.
2. Стяжки пружин force. цена рублей от 35000.
3. Набор бит арсенал. есть все возможные которые могут понадобиться вообще. от55000р. (набор оценивай как один из лучших )
4. Набор головок маленьких (очень хороший но в подвеске не особо пригодился, салон разбирать помогает)
5. Струбцина от 25000р. нужна для вдавливания супорта. дешего и очень практично.
6. Съемник рулевых тяг ВАЗ. отлично снимает рулевые наконечники VW)))
7. Съемник двулапый маленкий от25000 р. Используется для снятия поводков дворников и при небольшой смекалки снял им на ура задний сайлентблок без мата и прочих ругательств за 30 секунд. Только я его не много доработал и он стал у меня разборный, если будете снимать задний сайлент блок с рычага очень удобно.
8. И главное это съемник переднего сайлент блока. Видел на сайте чертежи каких самодельных съемников, но так как нужна простота и доступность сделал из подручных средств. На фотке видно.Набор состоит из:
куска трубы 5 см длиной (5000 рублей на строй рынке)
болта М10 от задней подвески жигулей (подошел идеально)
набор шайб (это от набора для выпрессовки и запрессовки передниго подшипника классики ВАЗ –от 20000 рубл)
Передний сайлент блок выпрессовывается за 20 сек без всяких сложностей.
9. клучи комбинированные на 13, 16, 17, 18, 19
10. головки 13, 16, 18, 19, 27 и 21 (высокая свечная с внеш шестигранником для разборки стойки) фото потом
11. Труба пол метра 1.5 дюйма. без неё лучше не начинать.

Вообще весь инструмент можно купить в любом магазине запчастей легко и свободно.

ЦЕНЫ НА ИНСТРУМЕНТ И ЗАПЧАСТИ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ на данный момент все з/ч можно купить дешевле с учетом что за 6 месяцев цены уменьшились!!!
Часть 2. ЗАПЧАСТИ
машина пассат седан 2.0 FSI BVY коробка автомат типтроник

Планируется заменить следующие запчасти. ЦЕНЫ пишу на оригинал в долларах США. В работе использовались аналоги.
1. тормозные колодки от 110$
2. тормозные диски 1K0 615 301 AA диски тормозные 116 $
3. рулевые наконечники 1K0 423 811 G и 1K0 423 812 G левый и правый 65$ u 61$правый дешевле
4. опорные подшипники SKF VKD 35025 T Комплект опорных подшипников 34$ ориг нет
5. отбойники 1K0 412 303 B Отбойник амортизатора 20$
6. европейски пружины (собственно из-за чего основная причина разбора всего) 3C0411105B Пружина 135$
7. передние сайлблоки 1K0 407 182 Сайлентблок передний рычага переднего
8. задние сайлент блоки VWAB-009X Сайлентблок рычага 19$
9. пылники внутренних ШРУСов (вторая основная причина, так как один пылник весь мокрый) 1K0 498 103 C 31 $
10. замена масла в АКПП (пора менять) G 055 025 A2 - 5 литров 40$ оригинал : Febi 10 $
11. стойки стабилизатора 1K0 411 315 K стойка стабилизатора 55$

на фотке комплект зап частей на одну сторону


Моменты затяжки
1. шаровая опора к несущему рычагу (новую гайку) - 60 Нм
2. приводной вал к ступице. болт с 6-ти гранной головкой (новый болт) - 200 Нм +180град
3. приводной вал к ступице. болт с 12-ти гранной головкой (новый болт) - 70 Нм +90град
4. направляющий болт передних тормозов к скобе-держателю - 30 Нм
5. болт скобы-держателя - 200 Нм
6. опора амортизационной стойки к амортизатору (новая гайка) - 60 Нм
7. Опорный кронштейн (задный салйент) к кузову (новые болты) - 70 Нм +90град
8. треугольный рычаг независимой подвески колеса к подрамнику (новые болты. затягивать под нагрузкой0 - 70 Нм + 180град
9. стойка переднего левого датчика дорожного просвета к рычагу - 9 Нм
10. соединительная тяга к амортизационной стойке (новая гайка) - 65 Нм
11. амортизационная стойка к кузову (чашка амортизационной стойки, новые болты) - 15 Нм +90град
12. амортизацонная стойка к корпусу ступичного подшипника (новая гайка) - 70 Нм +90град

Часть 3. РАЗБОР ТОРМОЗОВ.
Здесь буду писать одним текстом. фотки пронумерованы в последовательности действий.
0. Для наглядности снял передний подкрылок
1. Машину не поднимаем. сажаем кого-нибудь за руль чтобы нажал на тормоз (чтобы не портить коробку) и сдергиваем колесные болты и большой болт по цетру который притягивает колесный подшипник (буз трубы сдернуть его очень сложно).
2. сняв колесо видим занятную картину. Снимаем пружину прижимающую колодки.
3. Для снятия суппорты, сзади снимаем защитные колпачки с направляешь суппотра и выкручиваем их шестигранником (момент там небольшой выкручиваются легко) 4. НЕ забываем отсодинить провод датчика износа колодок ( если делаем левую сторону)
4 Так как я разбираю полностью то я для удобства снимал кронштейн крепящий тормозной шланг и проводку к корпусу подшипника (болт на 10. чтобы легче было отвести суппорт)
5. открутив направляющие супорта, вдавил немного цилиндр внутрь и снял суппорт.

ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК.









продолжение
6. для замены тормозного диска необходимо снять скобу. Она крепить двумя мощными болтами к корпусу подшипника. Два болта помоему на 21. Без трубы их не выкруить, очень большой момент затяжки.
7. выкрутив болты снимаю скобу.
8. осталось вукрутить небольшой винтик торкс и все. диск готов к снятию.
9. Обычно тормозные диски прикипают к ступице поэтому нужен хороший молоток чтобы сбить его.

МОЖНО СТАВИТЬ НОВЫЙ ДИСК.

Сбор в обратной последовательности. Соблюдаем моменты затяжек.









Рулевые ноконечники
Часть 4. РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Рулевые наконечники менять очень просто. Сложностей нет ни каких за исключением что без съемника это сделать не возможно. На право стороне я использовал съмник от ВАЗ. С левой же решил снять небольшим трехлапым съемник, оказалось даже удобней, однако меня смущала его хлипкость какаято, но он выдержал.
1. Рулевой наконечник расположен сзади снизу колеса. доступ к нему удобный и сложностей нет.
2. Для начала нужно сорвать контр гайку, чтобы потом легко выкрутить наконечник. Немного подумав в какую сторону её срывать. открутил её разводным ключом так как там гайка на 24 а удобного ключа такого у меня под рукой не было. Затянута довольно хорошо. Сорвав гайку я открутил её на пол витка, чтобы потом надеть новый наконечник почти в тоже место как был старый, это даст возможность не сильно сбить сход-развал и нормально доехать до сервиса.
2.1 Далее откручиваем гайку снизу рулевого наконечника. Фотку забыл сделать. Гайка там помоему на 18. Крутить легко, хотя в рулевом наконечнике есть внутренний торкс для удержания пальца, этого не потребовалось так как палец хорошо прикипает и гайка легко скручивается ( у меня проблемы не возникло)
3. Потом берем съемник и выпрессовываем палец. С звонким хлопком он выпрессовывается.
4. наконечник скручиваем с рулевой тяги и остается голая тяга рулевая

Ставим в обратной последовательности. не забываем про моменты затяжки.Сход-развал обязательно.

P.s. Тут кто то просил фотки крепления рейки. Сделать их не представляется возможным так как рейку почти не видно. она полностью закрыта подрамником. В далеке видны только её очертания темнота и грязь вот что получилось







Часть 5. СНЯТИЕ СТОЙКИ
И так после процедур описанных выше, я получил стойку с отсоединенной рулевой тягой и снятым суппортом. Также не забудем отключить провод датчика АБС. Теперь подошла очередь стойки.
1. Для начала надо снять поводки дворников. Для этого отверкой снимаем защитный колпачек. Ключом на 13 откручиваем гайки поводков. Маленьким съемником снимаем поводки дворников.
2. Далее снимаем металические скобы держащие пластиковую накладку под дворникам.
3. Снимать её необязательно. Доступ к болтам опоры можно осуществить отогнув угол.
4. Далее отсоединяем стойку стабилизатора от стабилизатора. Там гайка на 18. Удеживаем 12-гранником палец и откручиваем гайку накидным ключом. (стойку стабилизатора от стойки ни слева ни справа открутить не смог . Внутренний 12 гранник срывался и скручивался. Снимал их со стойки уже на полу и помощью газового ключа. Удивительно но факт неприятный )( перед тем как откручивать стяжки стабилизатора, настоятельно рекомендуется очистить резьбу металлической щеткой и побрызгать проникайкой.)
4.1 Не забываем открутить ключом на 10 гайку тяги датчика наклона кузова для автматического корректора фар. (У тех у кого он есть конечно)
5. Снизу откручиваем три гайки шаровой опоры. ключ на 16. Отводим рычаг вниз и выводим привод из подшипника. Все приводы вышли легко. Их надо закрепить на весу чтобы не повредить.
6. Потом подставляем что-нибудь под стойку или просто держа её рукой (лучше снимать вдвоем, но можно и одному) откручиваем три болта верхней опоры. Стойка падает вниз и остается в руке.












Часть 6. РАЗБОР СТОЙКИ
После того как стойка оказалась в руке, несем её в удобное место. Разбор стойки очень желательно делать с помошником, это намного облегчить задачу.
1. Для начала стяжками сжимаем пружину. Довольно долго, но ни чего сложного в этом нет. Стягиваем до того момента пока пружина не ослабнет и не будет свободно болтаться между опорным подшипником и чашкой стойки амортизатора.
2. После этого берем высокую головку на 21 (подходит свечная) с внешнем шестикранником и вставляем её сверху на гайку, сквозь неё вставляем шестигранник чтобы штока амортизатора не проворачивался и откручиваем верхнюю опору. Удобно делать вдвоем один держит стойку и шестигранник, а второй срывает гайку.
3. Далее снимаем верхнию опору с защитным чехлом. Разбираем её. Снимаем чехол, потом снимаем отбойник, далее снимаем опорный подшипник. все снимается легко голыми руками. Ставим новые запчасти и собираем в обратной последовательности. Гайку верхнюю желатенльно ставить новую, так как она самоконтр. с нейлоновым уплотн.кольцом.
4. Для жалающих заменять и саму амортизационную стойку, то необходимо открутить еще болт (показан на фото) и разжать корпус подшипника для того чтобы снять амортизатор.
5. при установке пружины есть важный момент. Пружина должна уперется в нижней чашке в паз специальный.

Все собираем и закручиваем. сложностей особых нету.












Часть 7. СНЯТИЕ ПРИВОДОВ
1. После разборки подвески имеем следующую картину показаную на фото.
2. Для снятия приводов я слегка вбил клин между внутр. шрусом и коробкой. Далее немного стукнул по клину в наружном направлении и привод вышел из коробки. (надо чтобы стопорное кольцо вышло из паза) Масло не вытекло не грамма. Видна констркция не предусматривает что масло польется так как там внутри и не видно откуда ему вытекать.
3. Вид приводов со стороны коробки

Рем. коплект вкл в себя чехол, смазку, два хомута и два стопрных кольца. все промываем и меняем.

Вставлять необходимо рывком пока стопроное кольцо не встанем на место в коробке, использовать молоток категорические запрещается. Потом проверить закрепился ли привод в коробке потянув его наружу.









Снятия поддона АКПП
Часть 8. СЛИВ МАСЛА И СНЯТИЯ ПОДДОНА АКПП

1. Откручиваем пробку поддона (маленький шестигранник). Как я только выкрутил сразу полилось масло . вытекло около 1.5 литров . И сразу возникает вопрос , а почему из измерительной трубки течет масло? У меня наверно уровень был большим? Катастрофа. А вот и нет все верно так и должно быть. Отвлекусь от темы разборки и Немного к теории о проверке уровня АТФ в АКПП Б-6:
В начале проверки температура ATF должна быть не более 30 °C.
Коробка передач не в аварийном режиме, температура масла ATF не более 30 °C.
Автомобиль стоит горизонтально.
Селектор АКП в положении „P“
– Подключить »тестер« и подготовить его к работе

– Нажать »справа«Ведомые функции.
– Затем выбрать автомобиль, коробку передач и Проверка уровня ATF.

– Запустить двигатель.
– Поднять автомобиль.
– Подставить под коробку передач поддон.

При показании измеренной температуры от 35 до 45 °C:
-выкрутить резьбовую пробку контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Сливается ATF, находящаяся в перепускной трубке.
Жидкость далее капает из отверстия:
Доливка масла не требуется.
– Затянуть резьбовую пробку с новым уплотнительным кольцом моментом 27 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
Если ATF из отверстия не капает:
– долить ATF
2. сливаем масло из пробки.
3. Далее выкручиваем 8 болтом по периметру поддона. и большим шестигранником измерительную трубку выкручиваем. Выливается еще литра 3 масла. ( на вид вылилось около 4 литров масла.
4. вид поддона изнутри. Метал. стружки особо не заметил. На магнитах какой то грязный налет, думаю от фрикционов.











Ремонт внутреннего шруса
Часть 9. ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА

1. на внутреннем шрус (трипод) решил поменять оба пыльника. один был совсем мокрый. второй чуть.
2. снимаем два хомута.
3. снимаем внутренний шарнир. вытекает 140 грамм 9а может и совсем уже нет смазки) грязной смазки. промываем и чистим.
Далее снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем трипод с вала трехлапым съемником. Все промываем.
собираем в последовательности.
1) сначала надеваем малый хомут
2) надеваем пыльник
3) запрессовываем трипод ( фаска обращена в сторону вала)
4) ставим стопорное кольцо
5) закладываем смазку (на трипод 70 грамм, на внутренний шарнир 60 грамм)
6) надеваем на трипод внтуренний шарнир
7) зажимаем хомуты
Cool ставим на внутренний шарнир новое упорное кольцо
9) вставляем привод в коробку рывком рукой. (без молотка )


Замена сайлент блоков на рычагах
Часть 10. ЗАМЕНА САЙЛЕНТ БЛОКОВ НА РЫЧАГЕ.
1. откручиваем рычаг с машины. Один болт на 18 спереди. и три болта сзади. (на левой стороне или опускаем подрамник или снимаем поддон АКПП . Я снимал поддон так как менял масло.)
2. снимаем рычаг и несем на верстак. снимаем задний опорный кронштейн ( я снимал съемником).
3. выпрессовываем задний сайлент блок молотком и куском трубы.
Хочу заметить что задний сайлент блок имеет свой номер1k0407183E (заменитель Febi 31253). Т.е. он идет как отдельная зап чать. а не в сборе с кронштейным. Т.е. менять можно только сам сайлент блок причем ставить оригинал.
4. выпрессовываем передний сайлент блок ( я выпрессовывал болтом и куском трубы) можно и тисками вывпрессовывать.
5. потом в тисках запрессовываем все обратно. Не перепутайте задний сайлент блок его надо вставлять именно так как он стоял.
6. все собираем и ставим на машину назад. задний кронштейн закручиваем с нужными моментами. передний сайлент блок закручиваем строго под нагрузкой передней оси. Так как если закрутить на вывешенном колесе, то долго он не отходит.

все закручиваем с нужными моментами.


Примечание для автомобилей с АКПП
Снятие рычага с левой стороны
– Снять левое переднее колесо.
– Снять нижний шумоизолирующий кожух
– От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска ОГ.
– Отвернуть болты теплозащитного экрана
– Снять теплозащитный экран с подрамника.
– Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач.
– Отсоединить от треугольного рычага соединительную тягу левого переднего датчика дорожного просвета -G78- (если имеется).
– Отвернуть гайки шровой опоры.
– Ослабить болт -15-.
– Теперь отвернуть болты крепления:
рулевого механизма — -3- и -6-
стабилизатора — -11- и -14-
– Фиксация подрамника → Глава

– Поставить стойку для двигателя и коробки передач под подрамник.
– Положить, например, деревянную болванку -1- между домкратом стойкой и подрамником.

– Отвернуть болты -2-, -4- и -5- и опустить подрамник вместе с консолями на необходимую высоту.
– При этом, поддев центровочные втулки рулевого механизма, извлечь их из левой консоли.
– Вывернуть болт -15- и извлечь треугольный рычаг из консоли



Продолжение следует.


Последний раз редактировалось: Evaks (Пт Апр 16, 2010 13:54), всего редактировалось 5 раз(а)
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Ср Апр 07, 2010 16:23  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Разборка мотора печки на VW Passat B5, устранение скрипа и свиста.

Решил сегодня забить на день посещения универа (сессии) и поехать в гараж смазать мотор печки.. Уж больно последнее время стал надоедать свист и скрип мотора. Машинка Пассат Б5 98 год. (Седан) Климатроник

Предусловие! Если Вас беспокоит свист, или скрип печки. Первым делом проверьте салонный фильтр. Год назад, не посмотрев на него, я отправил машину (пока был в отпуске) в сервис. Где с меня сняли денешку, а проблема писка и скрипа осталась. Смазывали моторчик, а в итоге его поломали, и поставили за свой счёт новый Только после прогрева на солнце, отпуска. До меня дошла гениальная идея, проверить фильтр. Я ужаснулся. Он очень быстро у меня забился, напрочь! Вот и свистел.

Что мне потребовалось:
- Отвёртка с плоским наконечником (плоская)
- Торкс (TORX) Т15 и Т10. Битами не пользовался, т.к. забыл их в другой машине Заехал по пути в авто-магазин купил самый дешёвый комплект торксов "Г"-образные... от Т10 до Т40
- Солидол (буквально спичечный коробок, не больше) был в гараже. На работе капнул в баночку из под майонеза
- Фотоаппарат - что бы Вам показать
- Перчатки, от грязи и холода

1. Вынимаем всё что было из бардачка
2. Желательно выключить габариты, что бы не получить маленький разряд и не замкнуть...

Осторожно вынуть плафон подсветки. Подцеплять лучше всего со стороны стенки. Сначала начать вынимать дальний край плафона, а потом вынуть его весь.



Т.к. ближе к Вам на плафоне находится механизм - включения и отключения света в бардачке. С ним надо быть осторожным. Сам плафон состоит из двух частей (если я не ошибаюсь). Если отсоединиться, то механизм рассыпется и пружинка вылетит. Но это не проблема. Там всё просто. В конце будет фотка, собранного.
3. Отсоединяем разъём плафона бардачка
4. Закрываем бардачок. Откручиваем ТРИ (а не два), Торкса (TORX) на 15. Два видны, под крышкой бардачка, и один рядом с дефлектором обдува пространства ног (пассажирской стороны, конечно же), он держит маленькую пластмассу (обшивку) и придерживает бардачок частично. В общем он мне мешал процессу вынимание бардачка.
5. Снова, открываем бардачок, и откручиваем три Торкса на 15 с верху бардачка. И по одному Торксу на 15 за "петлями/полозьями" крышки бардачка. Завтра сфоткаю другим аппаратом, фотки получше будут. Извините. Пока что такие:









6. Осторожненько вытягиваем на себя бардачок, с небольшими движениями вверх/вниз. Внутри бардачка, рядом с отверстиями под саморезы (там где три верхних торкса на 15) есть маленькие направляющие, 3 шт. Мне как раз один сломали год назад, в сервисе Но разницы с одной потерей я не замечаю!
Бардачок скорей всего у Вас пыльный. У меня он за год, успел запылится, хотя не факт что в сервисе додумались его протереть от пыли.



Вынули бардачок, откладываем его в безопасную зону, дабы его не раздавить
Приближаемся к месту "происшествия" - Мотор виден.
7. Отключаем разъём проводки от мотора печки.
8. Открепляем/Освобождаем проводку от хомута (стяжки).



9. Откручиваем три Торкса на 10 (выделил красным какие). Не забываем пункт 8, для удобства. Что бы на весу не освобождать проводку от стяжки.



10. Вынимаем моторчик печки.
Переходим к работе над моторчиком.
11. Откручиваем три торкса на 10.



12. По очереди переворачиваем к каждой из трёх защёлок моторчика. И надавливаем на резиновую защёлку. Утопив её во внутрь, подтянуть моторчик к верху (от корпуса). Проделать так со всеми защёлками. Две с внутренней стороны, и одна защёлка снаружи корпуса.







13. Вытаскиваем мотор с радиатором из корпуса.
14. Отсоединяем от радиатора проводки.
15. Смазываем.
Я смазывал как снаружи, так и изнутри:







Пропихивал отвёрткой солидол в щель между магнитами, прокручивал, и так несколько раз.
Он даже стал легко крутится
Ну вот! Дальше всё в обратном направлении. Единственное, что обязательно надо качественно сделать, так это защёлкнуть как положено мотор с его корпусом. Т.к. если вы не до конца защёлкните, будет весёлый шум. Как будто у вас в бардачке карлсон. Тереть лопасти будут. Так что выполните процедуру защёлкивания моторчика, тщательно
+ я всё оттёр, протёр, наполировал.
Как обещал, плафон освещения бардачка в сборе:



В друг кому-то понадобится, или пригодится мой отчётик. Спасибо за внимание
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Ср Апр 07, 2010 16:37  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена подшипников генератора BOSCH.

Автомобиль VW Vento 12.94 г.в, двигатель ADY, генератор BOSCH 90 ампер.
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Откручиваем 3 маленьких шурупа, которые держат крышку.
3. Снимаем крышку.
4. Снимаем щетки.
5. Откручиваем четыре винта скрепляющих две половины генератора. Они под крестовую отвертку и ключ на 8.
6. С помощью плоской отвертки, я использовал нож, разъединяем генератор на две части. Фото 1.


Фото 1.

7. Получаем доступ к заднему подшипнику. Снимаем с него пластмассовый кожух. Фото 2.


Фото 2.

8. Стягиваем подшипник с помощью съемника. Фото 3. Со вторым подшипником это съемник не справился. Пришлось бежать за другим, более серьезным.


Фото 3.

9. Откручиваем гайку крепящую шкив. Фото 4. Т.к. в 4-х магазинах не нашлось звездочки/шестигранника на 8 был использован газовый ключ.


Фото 4.

10. Далее я открутил четыре винта крепящих крышку подшипника. Фото 5.


Фото 5.

11. С помощью съемника вытолкал подшипник с ротором из корпуса. Фото 6.


Фото 6.

12. С помощью съемника стянул подшипник и стопорное кольцо с вала. Пришлось немного подточить лапы, что бы пролезли под подшипник. Фото 7.


Фото 7.

13. Все подшипники сняты. Кладу ротор в морозилку. Температура -24 градуса. Фото 8. Через полчаса достаю и оба подшипника со свистом залазят на вал просто от руки. Немного через трубочку насаживаю их поплотнее. Не забудьте стопорное кольцо.


Фото 8.

14. Переднюю крышку нагреваю над газовой плитой и с легкостью одеваю на подшипник. Фото 9. Остужаю феном чтобы сильно подшипник не нагреть.


Фото 9.

15. Вставляю в заднюю крышку пластмассовый кожух заднего подшипника. Немного её смачиваю и соединяю обе половины генератора.
16. Осталось закрутить 4 винта стягивающих генератор, поставить щетки, одеть крышку и прикрутить её.
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Ср Апр 07, 2010 17:16  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника, VW Golf 4/Bora, VW Passat B5 и т.п.

Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. - это глюк центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину....

Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.

Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери



2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.



3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.



4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.



5. Отворачиваем три крестовых винта



6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.



7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.



8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка



9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОООЧЕНЬ аккуратно!!!



10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".



11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)





12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)



14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку



15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу



16. Снимаем тросик



17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу



и еще один маленький



18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.



19. Отводим тягу с тросиком до упора



и разъединяем две половинки замка



в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной



20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать





21. А вот и пайка-виновница



22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное



23. При сборке несколько важных моментов:
- все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
- детали указанные стрелками должны войти одна в другую.



24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)

26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.

В пассажирской двери все один в один, только симметрично

(С) lw, 25.08.2007





Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Повторяем пункты 1-14, а далее

15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.



16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)



7а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.

18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.

19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Ср Апр 07, 2010 17:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт блока кнопок стеклоподъемников VW Passat B5

Проблема: не всегда срабатывает поднятие стекла водительской двери в "ручном режиме".

извлекаем блок и тащим домой

переворачиваем, отклеиваем наклейку, отворачиваем 3 болта (те что большие) крепления блока к ручке.
впринципе этот пункт можно и пропустить, он для удобства...



блок у нас в руках



отворачиваем все маленькие саморезы блока



поддеваем 4 защелки и аккуратно, пытаясь оставить толкатели в половинке с кнопками разъединяем 2 половины.



теперь можно снять резинку и прочистить контакты, но основная причина заключается в точной регулировке (подборе толкателя). Насколько я понял, по немецким стандартам VW толкатели бывают от №1 до №14 (может больше), естественно все они различаются по длинне.



Видимо от времени резика деформировалась и теперь нужен толкатель побольше, мы его ищем среди толкателей задних кнопок поскольку двуступенчатой системы подъема в них не предусмотренно, а следовательно и не нужна такая точность

Теперь собираем все назад, тестируем, и наслаждаемся результатом.
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
Показать сообщения:   
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Страница 5 из 7

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы