Полезные документы, инструкции, фотоотчеты и т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 
 
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club
версия для печати
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 00:10  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Вариант запрессовки полиуретановых сайлентблоков

А делается все вот такой нехитрой штуковиной. Если я не ошибаюсь, это съемник передних ступичных подшипников.

Сайлент вставляется вот в такую зажимку, и процесс начинается.
Будет гораздо лучше, легче и быстрее, если в инсталяции используется пневмопистолет Иначе придетя сильно попотеть, закручивая гайки ручками.



Процесс в самом разгаре:



И вот он на месте!



Снимаем нашу конструкцию... сейлент в обильном количестве смазки уже на месте.



Забиваем металлическую втулку при помощи молотка:



На примере переднего сайлента хорошо показан процесс обильного смазывания спецсмазкой, которая идет в комплекте.
Пользоваться надо только ей! Другие средства не прокатят!



Аналогичный съемник, только с шайбами другого диаметра используется и для данного сайлента:



Процесс натягивания полиуретана на стойки стабилизатора опускаю - он похож.

Вот на этой фотке можно кое-что разглядеть, когда уже все установлено на машине:



НУ и видео конечно же.

Автор: Alex GT
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 00:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена ступичного подшипника на Audi A4, (Audi A6, VW Passat B5)

Итак в течение нескольких месяцев доставал противный гул сзади, причина была диагностирована ступичный подшипник.
Куплен подшипник, и подготовлены инструменты.

Ключи 17, 18, 19, шестигранники 8 и точно не знаю, но большой или головка на 32 усиленная для откручивания подшипника.

Снимаем колесо.



Видим несколько тяг которые надо открутить и замачиваем болты



Большой разницы нет в какой последовательности откручивать.
Я начал сверху





Тягу стабилизатора



Точно не знаю что за тяга, но тоже откручиваем, палец у нее конусный, поэтому резьбу прежде надо хорошо почистить!!!





Откручиваем сам подшипник, используя ка стопор штатную тормозную систему.
Рычаг чем больше тем лучше!!!



Тормозной суппорт и тормозной щиток. Суппорт желательно снимать на подъемнике, к сожалению на домкрате очень тяжело подобраться к нижнему болту



Датчик АБС снимать смысла нет, это равнозначно его сломать, поэтому делаем проще находим под сидением его разъем, выдергиваем штекер и снимаем провод. В конкретной машине есть одна особенность, днище двойное, и протащить штекер не так уж и просто



И самая сложная часть откручивание нижнего болта, на него ушло более 2.5=х часов. Болт регулирует схождение задних колес , поэтому лучше отметить положение эксцентриков.
проблема не снятия, с\б приварился к болту и никакими ударами, поворотами и т.д. не шел!!!!





Все снято





Новый подшипник



А вот что осталось от старого





Обойму со ступицы можно удалить болгаркой



Так выбивали старый.



Новый подшипник запрессован



Сборка в обратной последовательности, заняла примерно 40мин. с перекурами.
Конечно заодно желательно поменять с\б нижнего крепления ост, но их не было.
Также сразу надо почистить зубчатку АБС, была забита полностью.

И наслаждаться тихим звуком и великолепной QUATTRO управляемостью.
Что было замечено позже так это восстановление эффективности тормозной системы задних колес!!!

В принципе этот отчет подойдет владельцам В5 Пассатов, Ауди А6, принцип подвески тот же небольшое отличие в форме рычага и корпуса подшипника!!!!

С уважением
Alex
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 03:38  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Установка задних аммортизаторов Koni special на VW Passat B5 GP (Passat Б5.5/2003/AWT)

Потекла и вскоре застучала задняя левая стойка.
Давно хотел попробовать кони, покупал их у vrc.ру
koni special 8040-1227 - по цене 3135р за штуку, естественно замена была пары. (жесткость регулируется со снятием с автомобиля).



Условия:
Гараж без ямы, фонарик, несколько часиков свободного времени. и огромное желание сделать все самому. Гилравлический домкрат.
Из ключей нам понадобится балонник (для снятия колеса), минимальный набор рожковых и накидных ключиков 17, 16, для откручивания верхнего крепления головка на 13.



Хочу особо отметить, что я левую сторону отвинчивал 16 гайку ключом на 17 - поверьте очень неудобно, если левая часть прокатила, то на правой я не смог этого сделать и пришлось вызванивать друга (для приобретения необходимого ключа)



ослабляем нижние крепление (я держал гайку, а откручивал болт)
откручиваем сверху 2 болта на 13



откручиваем до конца низ и вынимаем стойку





далее разбираем стойку, долго думал как зажать шток и потом нашел у себя ключ идеально для этого подходящий (посатижи - не спасали, тисков не было)
Заодно на этой фотке показан один болтов верхнего крепления.



Затем прокачал новый амо и установил жесткость согласно инструкции (пока выкрутил на половину). Для закрепления нового амо использовалась гайка на 17 из комплекта и шестигранник на 5(для удержания штока).
Потом ставим все на авто, сначала крутил верх потом поддомкрачивая балку ставим нижний болт и затягиваем. необходимо помнить что ставить аммо нужно выступающей частью втулки к колесу. (выделил на картинке черным прямоугольником)



Результат - естественно стука нет, раскачки кормы канули в лету.
___________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 03:50  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена передних тормозных колодок на суппорте Lucas Passat B5 и др.

Общие сведения

Здесь изложена информация по замене передних тормозных колодок на суппорте Lucas, устанавливаемом на автомобилях мощностью до 80 кВт (109 л. с.).



Передний тормозной механизм с суппортом фирмы Lucas
    1 – тормозной шланг,
    2 – зажим,
    3 – тормозной трубопровод, 15 Нм,
    4 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
    5 – болт, 12 Нм,
    6 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
    7 – тормозной диск,
    8 – тормозные колодки,
    9 – термозащитные пластины,
    10 – суппорт,
    11 – кронштейн,
    12 – болт, 10 Нм
Предупреждение: При установке болта 4 необходимо использовать новый болт. При отвинчивании болта необходимо удерживать от проворачивания направляющий палец. Перед установкой болта 5 необходимо очистить ребристую поверхность в основании головки болта. Кронштейн 11 привинчивается к суппорту. При установке тормозных колодок необходимо использовать новый болт крепления направляющего пальца.

Снятие / Установка



1. Отвинтите болт крепления нижнего направляющего пальца. При этом для удержания направляющего пальца от проворачивания используйте тонкий гаечный ключ. Для крепления направляющего пальца используйте только новый болт.



2. Поверните суппорт вверх на верхнем направляющем пальце и подвяжите его к стойке с помощью мягкой проволоки.
3. Если состояние накладок тормозных колодок позволяет их дальнейшую эксплуатацию, очистите их, используя чистую проволочную щетку и ветошь.
4. Перед установкой колодок проверьте, чтобы направляющие пальцы свободно перемещались в держателе суппорта, и проверьте, что резиновые защитные чехлы направляющего пальца не повреждены. Очистите пыль и грязь с суппорта и поршня. Проверьте состояние пылезащитного уплотнения вокруг поршня. Используя металлическую щетку, очистите тормозной диск от следов ржавчины.



5. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт. Это можно сделать, используя специальное приспособление или ручкой молотка. При этом особенно следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и, при необходимости, откачайте ее. При установке старых тормозных колодок поставьте их на свои прежние места.



6. Проверьте, что термозащитная пластина правильно установлена в выемке поршня.
7. Вставьте внешнюю и внутреннюю тормозные колодки в держатель суппорта.
8. Опустите суппорт на тормозные колодки, нажмите на суппорт, чтобы он занял свое положение, затем завинтите болт крепления направляющего пальца, затягивая его моментом 30 Нм.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он не должен превышать отметки max. Несколько раз нажмите педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к тормозному диску, и повторно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке
10. Аналогичным образом замените тормозные колодки на втором переднем колесе.
11. Установите колеса и опустите автомобиль.
12. Повторно проверьте уровень тормозной жидкости.
13. После установки новых тормозных колодок они должны приработаться. На первых 200 км пробега не рекомендуется производить максимальное торможение.
_____________________
Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 03:58  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт блока клапанов АБС на ABS Teves 04, VW Passat B4, VW Passat B5, Audi A6

При диагностике VAG вылезали ошибки впускных и выпускных клапанов блока АБС переднего правого и обоих задних колес, у меня стоит ABS TEVES 04. Естественно АБС не работала. Читал весь форум искал причины и созрел все-таки разобрать гидроблок АБС.



Вначале откачиваем шприцом жидкость из бачка (сколько сможем)
Далее отсоединяем от штуцера шланг обратки сцепления,
также отключаем все разъемы питания (от моторчика, от блока АБС от клапана давления)
Также откручиваем металлическую защиту справа (там два болта на 10)
После этого откручиваем крепление бачка и снимаем бачок.
Сняв бачок, начинаем откручивать все тормозные трубки от гидроблока и тормозного цилиндра. Лучше иметь накидной ключ с прорезью, так как сорвать грани очень легко.
Далее откручиваем крепление тормозного цилиндра ( два болта на 13), сверху открутить достаточно легко, а вот с нижней гайкой придется повозиться так как к ней доступ немного затруднен.
Как только открутили все, снимаем все это хозяйство.

После этого откручиваем два болта на черной крышке гидроблока и снимаем ее.
Внутри мы увидим следующее.



Для начала я прозвонил все клапана на монтажной плате на предмет работоспособности. К счастью они все работали. Далее я прозвонил контакты от фишки до платы и убедился что было 4 контакта плавающих, то есть зависящих от усилия нажатия и еще 3 контактов вообще не было.
После этого расковыряв желтый герметик я увидел 10 контактов.



В начале я пробовал их просто пропаять, да после этого контакты все появлялись, но надежды на их долгосрочную работу не было. И я решил напаять дополнительную проводку от фишки контактов к плате. Для этого я вырезал в наплыве черной крышки гидроблока уголок для более удобного доступа к контактам фишки. И к этим контактам припаял 10 проводков сечением 1,5 мм.



алее просунул эти проводки в крышку и припаял обратные стороны проводов к контактам клапанов. Разобраться в контактах там не сложно всего 10 проводков из них два крайних самых толстых идут на массу. Далее заливаем контакты герметиком и припаиваем отрезанный уголок крышки обратно.

После всего этого собираем все в обратной последовательности.
И устанавливаем на машину.
Далее наливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем тормоза.
В начале прокачиваем два штуцера около моторчика АБС там, где стоит защита.
После этого прокачиваем сцепление и далее прокачиваем все колеса.
В этом ремонте я решил сразу поменять и тормозную жидкость, поэтому прокачивал все колеса и спускал с каждого колеса грамм по 100 жидкости.

В итоге заводим Авто и видим, что лампа АБС загорелась и через 5 секунд погасла что говорит о том что АБС работает. УРА.
Еще после ремонта я опять подключал комп с VAG и очищал старые ошибки АБС, после этого они больше не появлялись.
___________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 04:12  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена передних тормозных дисков на VW Passat B5

Передние диски Brembo прошедшие около 50 тысяч в городских условиях запросились на помойку, отслужили верой и правдой, от перегрева не повело, писка тоже не наблюдалось, просто износ диска выше допустимого заводом изготовителем. Но на этот раз предпочтение отдал zimmermann, типа тюнинг будет. Вот так выглядит коробка.



Это вкладышь где указаны VAG номера дисков, вместо каких можно ставить эти.



Ну и сами диски



Ну дальше все просто,поднять переднюю часть автомобиля,снять колесо,снять суппорт открутив два направляющих пальца шестигранником на 7. Суппорт подвесить чтобы не мешался.



Очищаем от грязи болты крепления скобы суппорта



И ключом на 17 откручиваем их.



Снимаем скобу и снимаем диск. Щеткой очищаем поверхность ступицы и тонким слоем прилегающую поверхность смазываем графиткой.



Новый диск перед монтажом протираем растворителем дабы удалить консервацию,ставим диск на место,совмещаем отверстия и одним колесным болтом через подходящую проставку фиксируем на ступице.



Далее сборку проводим в обратной последовательности,ставим скобу,вдавливаем поршни суппортов,



ставим новые колодки,



ставим колеса.



Я еще покрасил скобу и суппорт серебрянкой. Обкатываем новые тормоза без нагрузок примерно 200 километров,далее наслаждаемся поездками. И кстати при ремонтных работах не забываем про ТБ


___________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 04:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
ESP. Пропайка датчика бокового ускорения G200

С самой покупки авто, ESP жила своей жизнью: то работает,
то нет. Возможно была связь с перепадами температуры. В общем решил взломать эту шнягу и пропаять.

Итак, снимаем подрулевой пластик, затем, предварительно отсоединив 2 разъёма, ключом на 13 отсоединяем оба датчика (G200, G202). Наш G200 крепится просто скобкой-защёлкой. Отцепляем. Вот G202:



а вот и наш пациент G200



сверху плата залита каким-то резиновым компаундом. начинаем потихоньку отскре... его.





затем чуток пришлось корпус поломать, чтобы очистить нижнюю сторону платы.



потом с помощью мата и паяльника разбираем





плата довольно простая. по фоткам можно и схему нарисовать



Теперь все пропаиваем и бежим к машине проверять. У меня заработала.
Сразу предупреждаю: НЕ ЗАЛИВАЙТЕ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ. ВНУТРИ НИЧЕГО НЕ ПРОСОХНЕТ, РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. ТЕМ БОЛЕЕ В ГЕРМЕТИКЕ КАКИЕ-ТО АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЕЩЁ. КОРОЧЕ ЛАЖА.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!



Мне пришлось всё разбирать, чистить, пропаивать заново.
Потом недели 3 ездил с разобранным корпусом. Отказов не было.
По совету электронщиков с работы, решил положить в корпус силикагель. Брал гранулы поменьше.





Закрыл отверстия куском сим-карты, проклеил. Там, где ломал корпус - заклеил термопистолетом.



всё собрал



вот и всё.
теперь езжу и радуюсь.
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 13:45  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Снятие решеток крайних воздуховодов в салоне автомобиля Passat B5

Зачем снимать?
Для замены лампочки подсветки регулятора направления обдува или еще для чего-нибудь

Как снимать?



1. Отжать плоской отверткой облицовочную боковую панель 1, вставив ее в специальный паз. Не бойтесь - ничего не сломается!



2. Достаточно мощной плоской отверткой, которую нужно поочередно вставлять в местах А и В, выдавить корпус с решеткой 2 в направлении С. Вероятно есть определенное направление приложения усилий отверткой-рычагом, но у меня это получилось минут через 25-30 Давить пришлось достаточно сильно. Корпус с решеткой сорвался с фиксаторов совершенно неожиданно и выдвинулся в направлении салона, я даже не успел запомнить положение отвертки-рычага.



3. Вытянуть корпус решетки в направлении С, отсоединить разъем подсветки 3 и ... и все!

Итоги:
1. Снять получилось - ура!
2. Ничего не сломалось - ура, ура, ура!

А что же с лампочкой?
Лампочка, которая припаяна к ножкам разъема, находится внутри достаточно заумного световода. Промучившись часа 2 или 3, я так и не смог вынуть разъем с лампочкой из световода.
Интересно, что когда я собрал все обратно, подсветка заработала! Скорее всего просто отходил контакт )

Спасибо Александру Фомичеву (FomichG4GTI) за моральную поддержку и предоставление иллюстраций.
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 14:02  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт центрального замка на Passat В5

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замкок ЦЗ. При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются. На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери. Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).

Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому. Плюсов лично я назвать не могу, из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины. Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях. Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери. Еще один привет немецким инженерам – чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником, без колонок.

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки. Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25). Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери). Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь). Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника и лампы подсветки (и «пищалки», если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери. Все, обивка двери свободна.

2. Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 1 кронштейн показан стрелкой). Фото 1 - это вид на панель изнутри (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано...


фото 1

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз. Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 2).


фото 2

Вытаскиваем внутреннюю втулку (я вставлял «торкс» Т9 и, перекашивая, вытягивал на себя. Наверное, можно просто вытолкнуть внутрь двери). Затем вторую втулку – стекло свободно. Поднимаем его вверх и фиксируем в проеме (я использовал в качестве клина полиэтиленовый пакет).

3. Снимаем тягу с наружной ручки двери. Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт (он расположен под уплотнителем внутри двери) до упора («торкс» Т9). Вынимаем заглушку в правой части ручки. Внимание!!! Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку. Поддеваем отверткой и извлекаем из ручки конец тяги.

4. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на Cool.

5. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10». Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.


фото 3

6. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 4).


фото 4

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать. Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 5, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 5, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).


фото 5

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Отводим тягу наружной ручки до упора (фото 6, 7)


фото 6


фото 7

и разъединяем замок на 2 части (фото Cool.


фото 8

Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть (фото 9).


фото 9

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 10, показаны стрелкой сверху). У меня были трещины. Качественно пропаиваем. Заодно советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм (фото 10, стрелка внизу). У меня был плохой контакт именно из-за плохого обжима.


фото 10

8. Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

(c) Alex Sam
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 14:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Фольксваген Пассат Б5: Разбираем водительскую дверь

25.10.2002 какой-то !@#$% на стоянке перед МИФИ залез ко мне в автомобиль, сломав личинку (видимо, забив в нее отвертку и провернув большим рычагом). Должен сказать, что ему повезло, что он смог открыть дверь. Вообще при таком акте вандализма личинка ломается пополам и не воздействует на замок. Но в данном случае не смотря на "разделение ступеней" части остались соосны и за счет сил трения ему удалось ее повернуть на столько, чтобы сработали электрические контакты и замок открылся. При этом зубцы штока замка перескочили на шестеренке и замок перестал закрываться. Дверь позади личинки тоже оказалась чуть вмята и в краске появилась трещина.

Сначала позвонил в Арлан-Моторс и узнал, сколько стоит сменить комплект личинок. Оказалось, что комплект личинок стоит $220 (в него входят личинки 2-х дверей, крышки багажника, замка зажигания, бардачка и 2-х частей задней спинки сиденья - итого 7 (!) личинок + ключи с ДУ). Установка с процедурами запроса кода иммобилайзера у производителя и "знакомства" нового замка зажигания с иммобилайзером - 8000 рублей.

Итого $470. Н-да...

Пришлось ехать на разборки Б5 и покупать личинку. Так же на всякий случай купил кронштейн крепления личинки и ручки двери. Интересовал, собственно, конструктив личинки. Т.к. моя собственная личинка осталась в замке, решил взять конструктив другой личинки и переставить в него набор секретных пластин со своей.

Итого личинка+кронштейн обошлись в $10+$10. Как оказалось, кронштейн не понадобился.


Отремонтированная личинка


Личинка в корпусе


Кронштейн

Чтобы заменить личинку, дверь разбирать не нужно, но вот чтобы заменить кронштейн и починить замок - нужно.

Для этого необходим инструмент:
    - набор внутренних ключей (ТОРКС и тех, на которых еще больше упорных поверхностей (на ТОРКСе 6) - буду называть "ТОРКС*2" - вроде, у него 12 поверхностей);
    - трубочка на 10 (или головка с воротком);
    - гнутые утконосы;
    - приличная крестовая отвертка;
    - отвертка с широким плоским лезвием.

Необходимые инструменты

Разбираем:
    1. Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
    2. Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
    3. Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
    4. Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
    5. При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
    6. Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
    7. Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
    8. Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
    9. Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
    10. Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
    11. Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с "ресничкой".
    12. Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
    13. Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
    14. На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
    15. Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
    16. Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
    17. Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
    18. Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
    19. Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
    20. Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
    21. Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
    22. Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери - с торца двери.
    23. Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
    24. Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
    25. Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
    26. Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
    27. Ставим среднюю часть в безопасное место.
    28. Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
    29. Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.
Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):
    1. Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
    2. Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
    3. "Ресничку" с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на "ресничку", потом защелкивать пистоны.
Хотя я и купил личинку и перебрал ее (т.е. личинка теперь есть исправная), решил ее не вставлять. Вместо нее в корпус личинки вставил подходящий болт с головкой на 17. Головку болта покрасил в цвет кузова. Теперь водительская дверь открывается только с ДУ или с через ЦЗ с багажника. Планирую снять личинку и с пассажирской двери и заменить ее болтом. Мне кажется, что вор подгоняет свою машину на освободившееся место рядом машиной-объектом и получает возможность делать между машинами что угодно, т.к. в случае чего всегда может, указав на свою машину, прикинуться непричастным. Мне кажется, что именно так и произошло, когда я пришел, т.к. сосед на ВАЗ 2104 вел себя несколько странно (это я потом уже понял). С багажником такой номер не пройдет, т.к. его можно всегда выставить в проход, где человек, забивающий что-то в замок конкретной машины, лучше виден и выглядит более подозрительно. Хотя, конечно, сейчас полно отморозков, которым ничто не помеха, даже пришедший хозяин. Но в каких-то случаях должно помочь.

Некоторые наблюдения на счет конструкции дверей:
    1. Где-то попадались сообщения, что, мол, на 5-х Пассатах не рекомендуется в мороз пользоваться стеклоподъемниками, т.к. некие пластмассовые крепления стекла могут отломится. Ну не знаю, никаких пластмассовых креплений не нашел. Все металлическое и прочное.
    2. Дверь устроена так, что никакой линейкой и никаким крючком вдоль стекла двери дверь не открыть. Только вот таким варварским способом. А вот если бы на VW догадались сделать личинку не прямой а 2-х ступенчатой (типа с шестеренчатым редуктором) то осталось только бы выбивание стекла и пролезание через окно, т.к. закрытая ключем дверь не открывается и за внутреннюю ручку изнутри.
Автор: Dinamitry
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вс Мар 21, 2010 15:02  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт бамперов своими силами

Переодически проскакивают сообщения "Треснул бампер..как самому сделать.." Заранее оговорюсь,данный топик не претендует на ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ремонта,сейчас появились станки сваривающие многие типы пластмасс "почти как было",но у многих нет возможности сделать это в сервисе,купить новый или б/у бампер(и по фин.причинам и по отдалённости проживания).Так что будем делать ДЁШЕВО(в мат. плане) и НАДЁЖНО..делаю так 10 лет раз от разу-нареканий небыло..На примере бампера от Форд Мондео рассматриваются несколько "народных методов".В первой части восстанавливаем кусок..
1) Армирование того "что осталось"





бампер "дышит" во все стороны и для начала соберём его форму при помощи бандажной проволоки,режем её кусками по 5-6см(где-то можно и двойную),затем в противоположных краях трещины сверлим отверстия D=2мм и изгибая проволоку буквой "П" вставляем и пасатижами стягиваем с обратной стороны.как в старые времена с бамперами АЗЛЫКов 2141





внешне получаем такую картину(бампер перестал "дышать")



во всём этом очень пригодится маленькая "болгарка" и дрель,из подходящего металла(или пластика если дыра не на изгибе и не напряжена) вырезаем кусок-заплату,которая и будет теперь силовой конструкцией



прикидываем какой формы она нам нужна и опять режем



зачищаем ту сторону заплаты которая приложиться к бамперу и сам бампер изнутри и ОБЕЗЖИРИВАЕМ(!) растворителем.Ясен пень,что впритык они не лягут,но нам это не страшно...



прижав заплату к бамперу сверлим отверстия насквозь и прикручивам их болтиками (гайки изнутри) как можно плотнее(но без фанатизма,что бы сильно не увести форму поверхности)





гаек не нашёл,взял колпачки со свечей ,затем стачиваем головки болтов до состояния вровень с пластиком-ПРИ СТАЧИВАНИИ БОЛГАРКОЙ головки очень хорошо проплавляют пластик врезаясь и утапливаясь в него,что очень неплохо))изнутри хорошо ещё подкрутить гайки после стачивания(если длинные винтики -спилить лишнюю резьбу) Для армирования продольных трещин старым методом используем ПАЯЛЬНИК(мин. 40 Вт) и защитную сетку от динамика, нарезав её по месту..



и впаеваем её в широкие трещины



совсем тонкие трещинки тупо запаиваем,проминая внутрь..



также можно использовать сетку для армирования бампера снаружи,тем самым получая жёстки верх и низ..



теперь о ЯДОХИМИКАТАХ ..ГРУНТ(прозрачный праймер) для пластика-НЕОБХОДИМ,иначе грунтовка и краска послетают нафиг) ГРУНТОВКА акриловая,шпакля по пластику и Эпоксидка(именно для неё мы и обезжиривали поверхности) всё куплено в обычном магазе(по уму всё это в банках продаётся и других фирм и наносится пульвером,но повторюсь-делаем по-простому )



залепливаем с обратной стороны малярным скотчем(или изолентой) кромки заплаты дабы исключить пути "бегства" смолы



разводим её по инструкции(можно чуток подогреть феном например,если густая)



и перевернув бампер заливаем её в получившуюся нишу)) ждём 12 часов..



Всем этим мы заармировали бампер и готовы к шпаклеванию и выравниванию поверхности и подготовки её к покраске.
2) Когда всё это безобразие ПОЛНОСТЬЮ высохнет (эпоксидка станет как камень и не будет липнуть )зачищаем всё вокруг либо в ручную либо шлифмашиной наждачкой не мельче 100 и шпаклюем/сушим(промышленным феном быстрее )/ровняем/придаём поверхности потерянные формы перед грунтом лучше пройтись шкуркой 280 или 320







обезжириваем поверхность,открытые места чистого пластика покрываем из балончика праймером (прозрачный и очень жидкий,в 2 с тонких слоя),зашкуренные части с оставшейся заматованной краской праймером лить не нужно,им это не поможет,главное ОБЕЗЖИРИТЬ! потом всё это грунтуем в 3 жирных слоя,что бы потом зашкуривая грунт убрать мелкие неровности после шпаклёвки..это у же совсем другая история в моём случае бампер был зашкурен весь,облит грунтом из пульвера и выведен под покраску) при локальном ремонте достаточно грунта из баллончика.







После выведения грунта шкуркой 500-800(лучше с водой) вполне можно красить( кто чем горазд )
Всем удачного ремонта,а мне его ещё целиком красить (есстесьна пульвером и в других условиях) Честно говоря с металлом работать проще
__________________________
Форум Volkswagen Technical Site
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вт Мар 23, 2010 13:47  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Турбина. Принцип работы. Советы по эксплуатации и ремонту.
Нашел кое-какую полезную инфу. Наверняка кому-нибудь пригодится.

Принцип работы турбины
Для получения более четкого представления о принципе работы турбокомпрессора, необходимо ознакомиться с системой функционирования двигателя внутреннего сгорания. На сегодняшний день, большинство дизельных легковых и грузовых автомобилей оснащаются 4-х тактными поршневыми двигателями, работа контролируется при помощи впускных и выпускных клапанов. Каждый рабочий цикл состоит из 4 тактов при 2 полных оборотах коленвала.
• Впуск – при движении поршня вниз, воздух (в дизельном двигателе) или смесь топлива и воздуха (в бензиновом двигателе) проходит через открытый впускной клапан.
• Компрессия – происходит сжатие горючей массы.
• Расширение – смесь воздуха и топлива воспламеняется при помощи свечей (бензиновый двигатель), дизельное топливо впрыскивается под давлением и воспламенение происходит произвольно.
• Выпуск – при движении поршня вверх, выпускаются выхлопные газы.
Данные принципы работы предоставляют следующие пути увеличения эффективности работы двигателя:
Увеличение объема
Увеличение объема обеспечивает увеличение мощности двигателя, так как увеличение камеры сгорания позволяет нагнетание большего объема воздуха и большее колличество сжигаемого топлива. Увеличение объема может быть достигнуто путем увеличения колличества цилиндров или увеличения объема каждого цилиндра. В целом, увеличения объема приводит к увеличению массы двигателя. Этот способ не обеспечивает значительных преимушеств по уровню выбросов и потреблению топлива.
Увеличение скорости работы двигателя
Другим способом увеличения мощности двигателя является увеличение скорости работы двигателя. Увеличение скорости проводится путем увеличения количества ходов поршня на единицу времени. Однако, по техническим причинам этот способ имеет жесткие ограничения. Увеличение скорости работы двигателя приводит к увеличению потерь при накачивании и других операциях, что вызывает падение эффективности работы.


Турбокомпрессия

При применении двух первых способов, двигатель обеспечивается только собственным нагнетанием. Воздух для сгорания проходит прямо в цилиндр во время впускного такта. При использовании турбокомпрессора, воздух, поступающий в камеру сгорания предварительно сжимается. В двигатель поступает тот же объем воздуха, однако, более высокое давление обеспечивает прохождение большего колличества воздушной массы, что позволяет увеличить объем сжигаемого топлива. Таким образом, при использовании турбокомпрессора, мощность двигателя увеличивается по отношению к его объему и колличеству потре***емого топлива.
Охлаждение нагнетаемого воздуха
В ходе компрессии, нагнетаемый воздух нагревается до 180 С. При охлаждении, плотность воздуха увеличивается,что позволяет увеличить объем нагнетаемого воздуха.
Охлаждение нагнетаемого воздуха является одной из немногих мер по увеличению мощности двигателей внутреннего сгорания, которые положительно влияют на уровень потребления топлива и уровень выброса вредных веществ. Снижение температуры входящего воздуха обеспечивает снижение температуры сгорания и, таким образом, снижение колличества вырабатываемого NO (x). Увеличение плотности воздуха снижает расход топлива и уровень загрязнения окружающей среды.
Существуют два типа турбокомпрессии – механическая турбокомпрессия и компрессия выхлопных газов.
Механическая турбокомпрессия
При механической турбокомпрессии, воздух сжимается при помощи компрессора, приводимого от двигателя. Однако, часть получаемого увеличения мощности уходит на привод компрессора. В зависимости от размера двигателя, мощность, необходимая для привода компрессора составляет от 10 до 15% от общей выработки двигателя. Таким образом, при сравнении с обычным двигателем такой же мощности, двигатель с механической турбокомпрессией имеет повышенный расход топлива.
Турбокомпрессия выхлопных газов
При использовании компрессии выхлопных газов, энергия газа, которая не используется в обычных условиях, направлена на привод турбины. Компрессор находится на одном валу с турбиной и обеспечивает забор, сжатие и подачу воздуха в камеру сгорания. В этом случае механичекие соединения с двигателем отсутствуют.
Преимущества турбокомпрессии выхлопных газов.
• По сравнению с обычным двигателем такой же мощности, турбодвигатель имеет меньший расход топлива, так как часть энергии выхлопных газов способствует увеличению мощности двигателя. Меньший объем двигателя сокращает термические и др. потери.
• Турбодвигатель имеет значительно лучшее соотношение веса к мощности, т.е. Kw / кг.
• Необходимая площадь двигательного отсека турбодвигателя меньше, чем у обычного двигателя.
• При использовании турбодвигателя, возможно дальнейшее улучшение характеристик крутящего момента для поддержания мощности, близкой к максимальной при очень низкой скорости двигателя, что позволяет избежать частого переключения скоростей при езде в гористой местности.
• Турбодвигатели имеют значительно лучшие характеристики работы в условиях высокогорья. В условиях пониженного давления обычный двигатель теряет значительную часть мощности. В противоположность, рабочие характеристики турбодвигателя улучшаются вследствие увеличения разницы между постоянным давлением вверх по соединениям турбины и пониженным внешним давлением у входа турбины. Низкая плотность воздуха у входа компенсируется, обеспечивая почти нулевую потерю мощности.
• Так как турбодвигатель имеет меньшие размеры, а соответственно и площадь шумовыделяющей поверхности, его шумовые характеристики лучше, чем у обычных двигателей. В данном случае, турбокомпрессор действует как добавочный глушитель.

Эксплуатация турбин

Правильная эксплуатация вaжна для продления службы турбокомпрессора.

Самые распостраненные ошибки.
Особое внимание к системам смазки и впуска выявляет 2 главные причины поломки турбокомпрессора. Чтобы их избежать, нужно убедится :

• Воздушный и масляной фильтры регулярно проверяются в соответствии с рекомендациями производителя.
• То же самое выполняется и с интервалами обслуживания двигателя.
• Двигатель и оборудование используется так, что это не вредит сроку службы турбины.

Вы можете добится максимального срока службы турбины, если будете следовать нескольким правилам :

Запуск турбины

Когда запускаете двигатель, используйте минимальный газ и держите двигатель на холостых оборотах минимум 1 минуту.

Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся – значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора.

После ремонта

После ремонта турбины или двигателя, убедитесь, что, турбина смазана, добавлением чистого моторного масла до заполнения через входной масляный патрубок. После этого проверте коленвал не заводя двигатель, чтобы масло начало циркулировать по системе под давлением. Заводя двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают удовлетворительно.

Низкая температура и редкий запуск турбины

Если двигатель эксплуатировался некоторое время, или если температура воздуха очень низка, проверните двигатель перед запуском, а затем запустите на холостых оборотах. Это позволяет маслу циркулировать и заполнить систему прежде, чем большие нагрузки.

Выключения

Дайте остыть турбокомпрессору перед выключением зажигания. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах и при высокой температуре. Быстрое выключение зажигания или "горячее выключение" создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает жизнь турбокомпрессора.




Холостые обороты

Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины.

Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлоту двигателя.


Улитка компрессора

Улитка турбины изготавливается из различных сортов сфероидированного чугуна, чтобы противостоять тепловому воздействию и разрушению крыльчатки. Как и крыльчатка, профиль улитки обработан до полного соответствия форме лопастей крыльчатки. Впускной фланец улитки турбины работает как установочная база для закрепления турбины, несущая нагрузку.

Параметры:

• Обычно это сплав железа со сферойдным графитом
• Обычно это установочная база, несущая вес всей турбины
• Требования
– ударопрочность
– стойкость к окислению
– жаропрочность
– жаростойкость
– легкость механической обработки

Улитка компрессора отлита из алюминия. Используются различные сплавы для различных типов компрессоров. Используются как вакумное литье так "песочное" литье. Точная финальная обработка для соблюдения размеров и качества поверхностей, необходимые для нормальной работы турбины.

Параметры:

• Обычно изготовлена из различных алюминевых сплавов
• точные размеры и формы profile machining to match impeller blade shape
• рабочие температуры до 200 °C
• Основные требования
– Прочность к ударным и механическим нагрузкам
– качество обрабоки и точные размеры



Крыльчатка турбины

Крыльчатка турбины установлена в корпусе турбины и соединена штифтом, который вращает крыльчатку компрессора.

Параметры:

• качественное покрытие из никелевого сплава
• сделана из прочных и стойких сплавов
• выдерживает температуры работы до 760 °C
• Основные требования
– стойкость к изнашиванию
– стойкость к деформациям
– стойкость к коррозии
Крыльчатка компрессора

Сделана из алюминиевых сплавов методом литья.
Для литья используется резиновая форма. По ней делается форма для литья и в нее заливается расплавленный металл. Точные размеры лопастей крыльчатки и точная механическая обработка важны для нормальной работы компрессора. Расточка и полирование повышает коэффициенты сопротивления усталости. Крыльчатка расположена на сборке вала.

Параметры:

• обычно алюминиевый сплав (Cu-Si)
• начало использования этотого процесса литья в 1976
• Основные требования
– высокое сопротивление усталости
– высокое сопротивление растяжению
– высокое сопротивление коррозии
– на некоторых моделях крыльчаток, для очень мощной и продолжительной работы при больших температурах, лопасти изготавливаются из титана


Система смазки подшипников

Серый металлический корпус системы подшипника броска обеспечивает местоположения для плавающей системы подшипника для вала, турбины и компрессора, который может вращаться до 170,000 оборотов/минут.



Параметры:

• обычно сделанна из металла
• в призводстве и обработки использованы шлифовка, расточка, сверление и полировка
• сложная геометрическая конструкция для охлаждения
• Основные требования
– качество обработки
– жесткость
– термостойкость

Система подшипника должна противостоять высоким температурам, переключениям режимов работы, наличию грязи в смазке и т.д.

Подшипники изготовлены из специально разработанных бронзовых или медных сплавов. Специально разработанный производственный процесс предназначен, чтобы создать подшипники с необходимыми качествами термостойкости и износостойкости.
Укрепленные стальные упорные кольца и масляные проточки особенно точно изготовлены. Осевое давление поглащается бронзовым гидродинамическим подшипником осевого давления, расположенным в конец сборки вала. Точная калибровка обеспечивает равномерную нагрузку подшипника.



Турбина – кто она?

Еще полвека назад на серийных моторах стали появляться Turbo. Это магическое слово настолько глубоко проникло в наш лексикон, подчеркивая невероятную мощь и скорость. А ведь автомобильная газовая турбина — это всего лишь колесо с лопатками, вращающееся в улиткообразном корпусе. Да и принцип ее действия подозрительно напоминает тысячелетней давности водяные мельницы...
Существуют несколько путей увеличения эффективности работы двигателя:

1. Увеличение объема обеспечивает увеличение мощности двигателя и может быть достигнуто путем увеличения количества цилиндров или увеличения объема каждого цилиндра. В целом все эти манипуляции приводят к увеличению массы двигателя, к тому же этот способ не обеспечивает значительных преимуществ по уровню выбросов и потреблению топлива.

2. Другим способом наращивания мощности двигателя является увеличение скорости работы двигателя за счет количества ходов поршня на единицу времени. Однако по техническим причинам этот способ имеет жесткие ограничения: чем выше скорость работы двигателя, тем больше процент механических потерь, а это чревато падением эффективности работы.

3. Применение турбокомпрессора. Мощность мотора тем выше, чем больше топлива мы сможем сжечь в его цилиндрах в процессе каждого рабочего цикла. Большее количество бензина (или солярки) требуется для эффективного сгорания и соответствующего увеличения массы подаваемого в цилиндры воздуха. Для этого его сжимают, то есть разными способами увеличивают давление воздуха на входе в двигатель.
С точки зрения прироста мощности наддув — решение чрезвычайно эффективное. К примеру, если избыточное давление во впускном коллекторе увеличить до 1 кг/см2 (это вполне реальная величина), то количество воздуха, попадающее в цилиндр на такте впуска, увеличится почти вдвое! Столь же существенно (если не учитывать некоторые потери, возникающие в реальном моторе) вырастет и мощность.
Конечно, бесплатного сыра не бывает. Наддув — не только эффективный, но и весьма непростой способ увеличения мощности, имеющий к тому же массу недостатков. Давайте разберемся, каким образом «надувают» моторы.

Как «надуть» мотор?

При механическом наддуве воздух сжимается при помощи компрессора. Мощность, необходимая для привода компрессора, составляет 10 -15% от общей выработки двигателя. Таким образом, при сравнении с обычным двигателем такой же мощности, двигатель с механической турбокомпрессией имеет только один серьезный недостаток - повышенный расход топлива.
Благодаря своей простоте и дешевизне механические турбоком-прессоры получили широкое распространение еще в двадцатых годах прошлого столетия. Потом о них надолго и незаслуженно забыли — вплоть до недавних времен, когда инженеры сразу нескольких автомобильных фирм вдохнули вторую жизнь в старое изобретение. И не зря. Если учесть, что повышенный расход топлива проявляется лишь при высоких давлениях наддува, то в ближайшей перспективе можно предвидеть их широкое распространение на серийных и тюнингованных моторах.
Еще один вариант - турбокомпрессия выхлопных газов. При этом энергия газа, которая не используется в обычных условиях, направлена на привод турбины. Компрессор находится на одном валу с турбиной и обеспечивает забор, сжатие и подачу воздуха в камеру сгорания. В этом случае механические соединения с двигателем отсутствуют.
Преимущества такого вида турбокомпрессии в том, что:
по сравнению с обычным двигателем такой же мощности, турбодвигатель имеет меньший расход топлива, так как часть энергии выхлопных газов способствует увеличению мощности двигателя. Меньший объем двигателя сокращает механические и др. потери;
турбодвигатель имеет значительно лучшее соотношение веса и мощности;
необходимая площадь двигательного отсека меньше, чем у обычного двигателя.
Использование турбодвигателя дает возможность при низкой скорости вращения двигателя поддерживать максимальную мощность. А это в свою очередь позволяет избежать частого переключения скоростей, например, при езде по плохим и неровным дорогам.
его шумовые характеристики лучше, чем у обычных двигателей.
Есть и еще одна особенность, характерная для всех «надутых» бензиновых моторов –повышение давления на впуске увеличивает температуру в цилиндре в конце такта сжатия и в начале рабочего хода. Чтобы избежать значительного ухудшения характеристик, воздух после нагнетателя приходится охлаждать. Меньшая температура на впуске облегчает тепловой режим двигателя.
Впрочем, прогресс не стоит на месте: турбомоторы постепенно избавляются от детских болезней и становятся все более доступными в цене, значит, и более массовыми.
Самые распространенные ошибки

Рекомендации по эксплуатации турбин

Каким бы надежным не был механизм, его легко загубить неправильной эксплуатацией.
Особое внимание следует уделить системам смазки и впуска, как правило, именно в них выявляют главные причины поломки турбокомпрессора. Чтобы их избежать, нужно регулярно, в соответствии с рекомендациями производителя, проверять и менять фильтры и масло.

Вы можете добиться максимального срока службы турбины, если будете следовать нескольким правилам:

1. При запуске двигателя используйте минимальный газ и не меньше минуты держите двигатель на холостых оборотах.
Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся, значит, заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломке турбокомпрессора.

2. После ремонта турбины убедитесь, что она смазана чистым моторным маслом. После этого проверните коленвал, не заводя двигатель, чтобы масло под давлением начало циркулировать в системе. Заводя двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают удовлетворительно.

3. Если двигатель не эксплуатировался некоторое время или температура воздуха очень низка, проверните двигатель перед запуском, а затем запустите на холостых оборотах. Это позволит маслу циркулировать и заполнить систему прежде, чем двигатель получит большие нагрузки.

4. Перед выключением зажигания дайте турбокомпрессору остыть. При нагруженном двигателе он работает при высокой температуре на очень высоких оборотах. Быстрое выключение зажигания (горячее выключение) создает резкие перепады температур и слишком «торопит» переходные процессы. А это уменьшает жизнь турбокомпрессора


Загадка: что общего между турбированным мотором и футбольной командой? Ответ прост: если результаты ниже нормы, следует менять наиболее важный элемент, турбину в моторе или нападающего в команде. Автовладельцы, пользующиеся этим уже давно ставшим привычным изобретением, наверное и не подозревают, что турбине скоро «стукнет» сто лет. Патент на ее изобретение был выдан швейцарскому инженеру Альфреду Бюхи в 1905 году. Вскоре после этого он был обвинен военными в производстве оружия(!). Нечто подобное прозвучало в 1973 году от лица немецкого Бундестага. Камнем преткновения тогда стала модель BMW 2002 turbo, не вписавшаяся в контекст нефтяного кризиса. А первыми серийными автомобилями, оснащенными турбинами были Oldsmobile F-85 Jetfire и Chevrolet Corvair Monza, увидевшие свет в апреле 1962.

Принцип работы турбины: поток отработанных газов проходит сквозь ее корпус и приводит в движение крыльчатку. Эта крыльчатка соединена валом с другой подобной крыльчаткой, относящейся уже к впускной системе двигателя. Задача второй крыльчатки – нагнетать воздух в камеру сгорания. Благодаря большему количеству воздуха в цилиндр может подаваться большее количество топлива. А это в состоянии повысить мощность двигателя до 30%.

Все, кто хоть раз сталкивался с проблемными турбинами, наверняка были неприятно удивлены высокой стоимостью этого элемента двигателя и ремонта его. Однако это оказывается правдой не всегда. Обмен старой турбины на новую часто обходится в половину стоимости новой турбины, а восстановление – около четверти. Причем под восстановлением подразумевается придание турбине ее прежнего показателя мощности.

Безусловно, такая операция доступна не каждой мастерской, хотя принцип восстановления турбины принципиально и не отличается от других восстановительных операций. Вал турбины оценивается на пригодность к дальнейшему использованию и заменяется, если износ слишком сильный. В обязательном порядке происходит замена всех подшипников, а затем происходит наиболее ответственная и трудоемкая операции по сборке и юстировке.


Наиболее частая причина постепенного падения мощности и в результате выхода из строя этого агрегата – износ подшипника. Заметить это можно, демонтировав турбину. Легкие следы износа и царапины будут наблюдаться около крыльчатки. Наиболее подверженными данной поломке автомобилями являются Nissan 200 SX и 1,8-л модели концерна Volkswagen (150 сильные бензиновые двигатели VW, Audi, Seat и Skoda). Причина – зашламомывание маслопроводящих каналов. Следующий по частоте отказа турбины – дизельный микроавтобус VW T3. Перегрев.

Чем более турбина насыщена какими-либо конструкционными особенностями, тем дороже обходится ее ремонт. Наиболее дорогой ремонт турбин с деталями из композитных материалов, например Nissan Skyline с металлокерамической турбиной. Также дорог ремонт модели Opel Calibra Turbo, с объединенным в одно целое корпусов выпускного коллектора и турбины.

Турбина – очень чувствительный элемент двигателя, иногда для выхода ее из строя достаточно самых банальных причин. Например, забитой землей при маневрировании выхлопной трубы. Это однако не значит, что турбина делает двигатель гораздо более чувствительным и подверженным поломкам. Минимальный уход за двигателем, то есть регулярная замена масла соответствующего качества может обеспечить ресурс турбины 300 000 км и больше. Самое интересное, что мастерские, специализирующиеся по ремонту турбин, сообщают, что им гораздо чаще приходится сталкиваться с поломками относительно новых агрегатов.
__________________
Жена должна быть русской, а машина немецкой...
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вт Мар 23, 2010 14:04  ПрофильЛичное сообщениеICQОтзывы [ Ответить ]
Какую жидкость льют в гидроусилитель руля(ГУР), в VW Passat B5?
Возможно ли поменять жидкость самому?
Сколько жидкости нужно для полной промывки?

Жидкость заливают G002 000
На данный момент VAG перешли на жидкость G004 000
Жидкости взаимозаменяемы, тара такая же!


Либо, полный аналог от Febi M6162

Для полной промывки системы потребуется от 1 до 2 -ух литров жидкости!
Процесс промывки:
1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
11. Закрутить крышку резервуара - ехать.

Пункты 4 и 7 делать на незаведенном двигателе!
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вт Мар 23, 2010 14:51  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Все об АКПП
Для себя как-то собирал с инета информацию об АКПП, думаю инфа полезная и кому-нибудь пригодится (информация по тексту может повторяться, мож потом отредактирую).


1. Как проверить уровень масла в АКПП?

Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла. Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла. Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД "N". В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение "P". Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение "N". Также в положение "N" РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД "P". Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет. Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N". В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На "американцах" такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E. Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.

2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?

Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно- масляная "эмульсия", которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.
Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.

3. Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина?

Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра.


4. Уровень постоянно понижается, а следы течи масла отсутствуют.

Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора - специального устройства формирующего давление, пропорционального степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на жигулевском трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает. Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками. Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.

5. Сколько масла следует заливать в АКПП?

В зависимости от типа, АКПП может вмещать от 4,2 литра (DAIHATSU TERIOS) до 15,5 литра ATF (FORD EXPEDITION). Надо иметь в виду, что при замене сливается далеко не весь объем масла. Часть масла остается в каналах системы управления, и, кроме того, далеко не все трансформаторы имеют пробки для слива из них масла. Поэтому при сливе масла часть его остается в АКПП, но это считается допустимым. Если Вы хотите полностью сменить масло, то необходима двух или трехкратная замена масла.


6. Как определить, что залито в АКПП, и какое масло заливать при его замене?

Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло желтые масла, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет масла определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить масло для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет масла не определяет. Кроме того, через небольшой отрезок времени работы любое масло приобретает прозрачно-коричневый цвет. Учитывая то, что при замене масла обновляется далеко не весь его объем, а также то, что в процессе эксплуатации цвет и запах масла меняются - определить его марку, практически, невозможно, даже если оно менялось недавно. Необходима хотя бы однократная, а лучше двукратная замена масла (в случае отсутствия серьезных проблем в работе АКПП). Использовать следует то масло, которое оговорено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Бывает, что тип рекомендованного масла указывается еще и на щупе. Кроме того, производители масел выпускают плакаты и альбомы (их можно найти в специализированных магазинах) с перечнем марок автомобилей и рекомендованных масел, как моторных, так и трансмиссионных. Обычно, инструкция по эксплуатации рекомендует использовать вполне определенный тип масла. Наверное, этому есть не только техническое, но и коммерческое обоснование. Например, Chrysler и переднеприводные Mitsubishi (Hyundai) используют Mopar ATF 7176, и в инструкции указывается, что это масло имеет повышенные фрикционные свойства по сравнению с Dexron или Mercon. Но на щупе у Dodge RAM и Jeep Grand Chrokee можно обнаружить рекомендации заливать Mopar ATF 7176 или Dexron II. Значит все- таки можно. Другой пример: Mobil не рекомендует смешивать разные типы масел, даже собственного производства. А вот цитата с флакона Mobil Synthetic ATF: "Compatible with conventional ATF fluids" (Совместимо с обычными маслами для автоматических коробок передач). Если дело касается замены масла в двигателе - алгоритм прост. Едем в солидный магазин, выбираем производителя масла (по одному нам известному критерию). Из всего ассортимента выбираем масло для бензиновых или дизельных двигателей, выбираем класс масла по API (чтоб не ниже, чем в инструкции по эксплуатации) и желаемую вязкость по SAE. Все. Почему если дело касается трансмиссии - начинаем не щадя времени и денег искать зеленое масло? Не из-за того ли, что АКПП более экзотичный агрегат, чем двигатель? Опыт ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий говорит о том, что причины поломок более прозаичны, чем смешение различных типов масел при его замене. Первостепенное значение имеют условия эксплуатации трансмиссии, и даже самая дорогая синтетика не поможет, если они нарушаются.

7. Как часто следует менять масло в АКПП?

Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). Как оценить качество масла в АКПП? Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с "автоматом", масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо-масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП.


8. Какие масла используются в АКПП кроме масла для автоматических АКПП?

В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп. Как заменить масло в АКПП? Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение "Р" или "N", проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения. В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.


9. Оправдано ли использование присадок к ATF?

Современные масла уже имеют в своем составе все необходимые присадки.Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе АКПП сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс и ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому, по большому счету, капитальный ремонт - единственный способ восстановить работоспособность трансмиссии.


10. Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?

Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами "Р", "R" и "N". Позиция "P" Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Позиция "R Задний ход. Перевод рычага в положение "R" во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен. Позиция "N" В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: "D", "3", "2" и "1"("L"). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен. Диапазон "D" - основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его. Диапазон "3" - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. Диапазон "2" - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. Диапазон "1" - разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках. На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "OD". Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.


11. Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?

На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов управления переключением передач. К ним относятся - экономичная, спортивная, зимняя и т.п. Экономичная программа. Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. Спортивная программа. Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя. Автомобиль в этом случае развивает, по сравнению с экономичной программой, значительно большие ускорения. Для реализации экономичной или спортивной программы на приборной панели или рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка или переключатель, которые в зависимости от марки автомобиля может иметь обозначение "POWER", "S", "SPORT", "AUTO", "A/T MODE" и т.п. Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа). Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения "WINTER", "W", "HOLD", "*" и т.п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.


12. Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв?

Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как "OD", либо D, либо D в кружочке. Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.


13. Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?

Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения "Р" и "R". В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение "N", поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения "3" в положение "2" увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.


14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.


15. Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении "P"?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение "Р". В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.


16. Как определить количество передач в АКПП?

В японских автомобилях четырехскоростную АКПП можно опознать по дополнительной кнопке на РВД, которая имеет маркировку "OD OFF", либо "Hold". Если такой кнопки нет, то, скорее всего, АКПП трехскоростная без повышающей передачи. В европейских автомобилях рычаг выбора диапазона трехскоростных АКПП маркируется символами PRND21. Четырехскоростных - PRND3. Пятискоростных - PRND4… В американских автомобилях о наличии четвертой (иногда пятой) повышающей передачи говорит символ D в кружочке. Имея некоторый опыт, определить количество передач можно и на практике, следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач).


17. Можно ли буксовать на машине с АКПП?

Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).


18. Как буксировать автомобиль с АКПП?

В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N". Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.


19. Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах "3" или "2".


20. Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.


21. В чем основные достоинства и недостатки АКПП?

Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от "P" и "N". А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД "P". К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и "интеллектуального" управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера. Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.


22. Что такое кикдаун (kickdown)?

Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.


23. Как выглядит система охлаждения АКПП?

Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком. На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.


24. Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.


25. Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое "Stall-Test"?

Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из "N" в "D" или "R" не должно существенно превышать 1 - 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть "ударов", вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатные услуги - обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации. Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall-Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытных механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.


26. Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?

Владельцы автомобилей с "электронными" АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: "Поздно пить боржоми…". Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.


27. Чем отличаются "гидравлические" и "электронные" АКПП?

Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае "гидравлической" АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.


28. Что такое коды? Почему мигает лампочка "OD OFF", "Hold", "S" или "Check AT"? Почему отсутствуют переключения передач?

Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления. Работой "электронных" АКПП управляет бортовой трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.), расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой передач. Компьютер выполняет также и другую функцию - контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой- либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр - код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности. Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей. Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование - сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой. Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код "отсоединялась аккумуляторная батарея"), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код "обрыв в цепи соленоида"). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с "ударами". В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены. В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: "Hold", "S", "Check AT", "OD OFF" и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть "Check Engine", либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что "электронная" коробка, по сути - исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, "удары" могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП. Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах "оживает". Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни.


29. Что такое адаптивные автоматические коробки передач?

Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие "электронных" АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.


30. Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?

Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения "+"("Up") и "-"("Dn"), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу. Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение "D".


31.АКПП зимой.

Так вот. АКПП, работают отлично и крайне надежны во все времена года, кроме зимы. Поэтому рассказываю, как не засадить АКПП если температура ниже 15 град.
1) Надо греть машину до РАБОЧЕЙ! температуры. Маслянный радиатор коробки и двигла один и тот же, а коробка от двигла дальше, поэтому АКПП прогревается ПОЗЖЕ.
2) Если уж очень не втерпеж, догреть хотя бы до 40, а потом на ходу, включив 3 передачу и на скорости не более 40 км/ч до рабочей.
3)Перед зимой смените масло и фильтр. Азбучная истина - но результат отнюдь не азбучный - экономия денег на ремонте.Теперь, что будет,если этого НЕ делать.
В управляющей системе АКПП ("мозгах")есть некоторое кол-во клапанов, состоящих из пластмасски и пружинки, которые открываются от давления. При густом масле давление выше и пластмасску, если вы газанули с пробуксовкой, ломает. Следствие - пружинка с осколками пластика пролетает дальше и клинит шестерни. Поскольку приводная шестерня включения/выключения тоже из пластика - она ломается. Результат - коробка не переключает передачи либо выше 2, либо быстро перетыкается со 2 на 4. Если так поездить - засаживаются фрикционы и ремонт по полной программе.
Для тех, кто любит все делать сам - я бы вообще советовал перед зимой уменьшить рабочее давление на полоборота.


Бытует мнение , что автомобиль с автоматической трансмиссией невозможно пустить с «буксира». Это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, что бы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2-х мин. Чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль» . Если двигатель через несколько секунд не заработает , не упорствуйте – переведите рычаг обратно в «нейтраль» иначе перегреете коробку. Повторную попытку возможно повторить по той же процедуре, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали» . Так же можно заводить автомобиль на склоне.

Олег Мамчиц SEGO auto catalogua.

Не пугайтесь автомата
Сравнительно недавно мы совершили "открытие", что "советские" автомобили, мягко говоря, не самые лучшие... даже для наших дорог. И что кондиционер в автомобиле вовсе не роскошь. Без него и неутютно, и чувствуешь себя словно в каменном веке, особенно когда солнышко припекает.

Итак, какой же еще сюрприз приготовила нам заграница? Достаточно побыть несколько часов за рулем автомобиля с автоматической коробкой передач, чтобы сделать для себя еще одно "открытие". Многие решат, что это для женщин. Не совсем так, если вы предпочитаете ровную, спокойную езду, и если большую часть времени приходится проводить в городах с интенсивным движением. "Автомат" не одобрят те, кто предпочитает спортивный стиль управления и высоко ценит собственную значимость в процессе управления. (Правда, теперь и для этой категории автомобилистов появились электронно-управляемые автоматические коробки - "умные", что подстраиваются под стиль вождения и темперамент водителя.)

За последнее время на нашем рынке произошел существенный рост числа импортных автомобилей с автоматической коробкой передач. Они существовали, конечно, и раньше, отечественные. Но штучные "ЗИЛы", "Чайки" и специальные "Волги" с "чайковскими" силовыми агрегатами не делали погоды, поскольку предназначались для высокопоставленной номенклатуры и спецслужб советского периода, которые первыми и оценили преимущества и комфорт таких автомобилей. Для трудящихся же был автобус "ЛиАЗ". Но его невысокая надежность и некачественный сервис оставили грустные впечатления.

Сегодня большинство американских водителей (около 95%) и японских (около 70%) предпочитают "автоматы" механике. Конечно же, СНГ -- не Америка, но приверженцы комфорта появились и у нас. Хотя необходимо учесть и такие факторы, как недопустимость буксировки автомобиля на большие расстояния и необходимость проведения технического обслуживания и ремонта в специализированных центрах.

За улучшение комфорта, будь то кондиционер, гидроусилитель руля или же автоматическая трансмиссия, к сожалению, приходится платить как деньгами, так и снижением безотказности автомобиля.

И все же, что необходимо знать для правильной эксплуатации автоматической трансмиссии, или, попросту говоря, "автомата"?

Все, что вам потребуется, -- это изучить положение рычага-селектора управления трансмиссией и его основные позиции:
P -- паркинг (стояночный тормоз);
R -- реверс (задний ход);
N -- нейтраль;
D -- движение вперед.

Итак, заводите двигатель,нажимаете на педаль тормоза, ставьте рычаг в положение D -- и поехали... До тех пор, пока не приедете на место и не выключите двигатель. Автомобиль по мере нажатия на педаль "газа" будет сам трогаться, переключать передачи, разгоняться, останавливаться.

Конечно, даже самый умный "автомат" не может "угадать", что придет вам в голову через секунду-две. Он работает как бы с опозданием: на механической коробке вы бы уже переключили передачу, приготовившись, например, к обгону, а "автомат" переключит передачу лишь в тот момент, когда вы нажмете на "газ" и начнете обгон. Поэтому на всех "автоматах" введены дополнительные функции: положение рычага-селектора и (если трансмиссия имеет электронное управление) переключатель программ.

Рассмотрим назначение и функции этих дополнительных устройств на примере BMW 750.

P-R-N -- уже понятно. Следующая позиция -- D. В данном положении рычага-селектора бортовой компьютер, получая сигнал от датчика положения педали подачи топлива и от датчика скорости автомобиля, переключает передачи -- от первой (низшей) до четвертой (ускоряющей). Торможения двигателем при сбросе "газа" не происходит. Но что же делать, если оно необходимо, например, на скользкой дороге или на спуске?

Действия простые -- принудительно включайте нужные вам передачи, соответствующие положениям рычага-селектора 3-2-1: сбросив "газ" и переключив рычаг на 3, вы почувствуете заметное торможение двигателем в диапазоне от 100 (при более высокой скорости использовать не следует) до 40 км/ч. Далее, переключившись на 2, можно притормозиться до 15-20 км/ч, а включив 1, будете двигаться до полной остановки. Рекомендуется на хорошей свободной дороге заранее потренироваться и научиться тормозить двигателем, дабы ощутить эффективность таких действий, так как они заметно отличаются от привычной нам "механики".

Спортивный режим от экономического отличается только тем, что переключения передач происходят при больших оборотах двигателя.

У автомобилей других фирм рычаг-селектор может быть оформлен иначе, но функции и способы управления те же. Так, на современных американских и японских автомобилях после нейтрали стоит режим D, что означает overdrive (O.D.) и соответствует четвертой, ускоряющей передаче.

Иногда на рычаге-селекторе есть только позиции вперед (D, 2 и 1) и имеется кнопка включения-отключения овердрайва (JEEP Grand Cherokee, LINCOLN Mark VIII и др.). В этом случае для выключения четвертой передачи необходимо включать кнопку в положение "O.D.off".

Следует обратить внимание, что на многих американских автомобилях рычаг-селектор имеет позиции O.D., D и 1, т.е. невозможно принудительно включить вторую передачу, что ограничивает возможность торможения двигателем и движения на подъемах.

Владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией необходимо соблюдать несколько правил:
1. Проверяйте уровень масла в коробке не реже двух раз в месяц. При этом следует помнить, что:
уровень масла проверяют только при работающем двигателе; o на щупе обычно имеются метки как для холодного масла, так и для горячего. Если в метке не обозначена температура, при которой следует проверять уровень масла, делайте это только на прогретой коробке - после 10-15 км пробега;
уровень масла, как правило, проверяют на паркинге (Р). На щупе обязательно имеется надпись, уточняющая способ проверки. Так, на JEEP Grand Cherokee уровень масла проверяют только на нейтрали.

2. Производите замену масла в коробке через 30 000 км пробега. При этом следует учесть, что универсальное масло для автоматических трансмиссий - Dextron. Современное масло обозначается Dextron III. Его можно смешивать с маслами предыдущих марок (Dextron II, IID и IIE). Оно имеет более стабильную вязность и более мощные присадки, улучшающие работу коробки. В коробках передач производства CHRYSLER используется масло MOPAR ATF Plus, которое с успехом можно заменить на Dextron III. Для трансмиссий производства фирмы ZF также используют масло типа Dextron, однако на автомобилях BMW 540 и 740 используется только синтетическое масло ESSO ATF LT 71141. Его же используют во всех коробках передач этой фирмы, имеющих зеленую фирменную этикетку. Смешивать масла при необходимости можно, но нежелательно.



3. Буксируйте автомобиль с автоматической коробкой не далее 50 км и со скоростью не более 50 км/ч в случае, если неисправен двигатель или в коробке нет масла. Помните, что при крайней необходимости буксировать автомобиль на дальние расстояния можно, но следует залить в коробку передач дополнительно 2-3 л масла, чтобы все детали буквально купались в нем.

4. Избегайте перегрева двигателя, поскольку это может привести к резкому перегреву масла в коробке и, как следствие, к выходу из строя коробки.

5. И последнее: при появлении шумов, вибрации, жестких толчков при переключении передач, затянутых переключений и т.д. немедленно обратитесь в специализированные центры по ремонту автоматических коробок передач, особенно при наличии в вашем автомобиле электронно-управляемой трансмиссии. Своевременная диагностика предотвратит значительные затраты на ремонт. Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправность -- ваше любопытство, самоуверенность и экономия на "кулибиных" обойдутся очень дорого.


Памятка для любителей спортивной езды

Берегите коробку, старайтесь почувствовать свой автомобиль и переключение передач "провоцируйте" с помощью педали газа.

Полезно помнить, что двигатель подводит момент вращения к коробке постоянно. Если перед моментом переключения слегка отпустить педаль акселератора, уменьшится нагрузка на многодисковые сцепления и ленточные тормоза - они прослужат дольше.

Знайте:

Неисправности "автоматов", не считая заводских дефектов, происходят только от неправильной их эксплуатации или несвоевременного обслуживания.

Одна из частых причин выхода их из строя - недостаточный (из-за утечек) уровень масла, вследствие чего падает давление в гидросистеме коробки, вызывающее проскальзывание фрикционов и быстрое "сгорание" агрегата: достаточно недолить 100-200 куб/см масла при общем его объеме 7-14 литров.

Перелив масла в "автомате" также нежелателен, хотя его последствия наступают не так скоро, но коробка ведет себя более коварно. Конструкция большинства их такова, что свободный объем над уровнем масла невелик. При нагреве масло сильно расширяется, что приводит при езде в тяжелых условиях (городская пробка, бездорожье, быстрая езда) и особенно в жаркую погоду или с неисправной системой охлаждения двигателя к поднятию уровня масла. Жидкость доходит до вращающихся частей, вспенивается и в лучшем случае выбрасывается через сапун, а в худшем - засасывается насосом, снижая давление в системе и приводя к пробуксовке фрикционов. Если машину сразу не остановить и не дать остыть коробке, то последняя в конце концов "сгорит". Коварство тут проявляется в том, что можно наездить тысячи километров без видимых последствий и вообще не знать о переливе, пока не возникнет экстремальная ситуация.

Как известно, состояние масла в автоматической коробке передач легко определить по цвету и запаху. У свежего - цвет красноватый, если же оно пожелтело или даже почернело, приобрело характерный запах гари, то оно изношено, либо перегрето, и требует срочной замены.

Другой способ самостоятельно "сломать" автоматическую коробку - неправильно выбрать диапазон ее работы при езде по скользкой дороге и буксовании автомобиля. Когда колеса прокручиваются, коробка передач считает, что машина просто разгоняется, и включает следующую передачу, затем еще и еще, пока одно из колес не будет тормозиться о дорогу. После этого коробка начнет включать низшие передачи до возобновления пробуксовки. И так до тех пор, пока не выйдет из стоя коробка или дифференциал. Чтобы этого не происходило, следует включать самый низкий диапазон трансмиссии, который на "американцах" обычно обозначает цифрой "1". А при буксировке прицепа, в городских пробках для исключения излишних переключений желательно пользоваться другими диапазонами - "2", "3" или "D" - в зависимости от конструкции трансмиссии и условий движения.

При нормальных условиях эксплуатации любая КПП работает с небольшими шумами. Вращающиеся шестерни передач вызывают скрежет, слышимый только на больших скоростях вращения. Существенные явно слышимые шумы в КПП могут быть причиной, связанной тем или иным образом с применяемой смазкой. Недостаточное количество смазки, неверный вид смазки или ее загрязненность способствует быстрому износу шестерен передач, синхронизирующих колец, направляющих переключения передач, вилок и подшипников. Перегрев, вызванный чем-либо, связанным со смазкой может также стать причиной выхода из строя шестерен передач.


АКПП - хитрый зверь, причем независимо от его модели :-))) Им надо уметь пользоваться, а не просто тавить его в положение Д и "ехать вперед". В общем и целом как им пользоваться написано в мануале, прилагаемом к славному авту марки мерцедес-бенец.
Кратко постулаты выглядят так:
1. Переключать передачи едущие вперед можно в любой момент, лехко и не принужденно просто дергая за ручку, ну единственно что - надо следить за спидометром - на спидометре есть риски I II III iV, так вот это ограничения скорости для сответствующей передачи, посему не надо на 200 кмч переключать передачу на вторую, то есть так же как на ркпп, если кто еще помнит что это такое.
2. Коробка снашивается только от переключений, посему когда вы едете в пробке, то рекомендуется ограничить коробку на переключения вверх -едите в вялоползущей пробке - ставьте акпп на 2, едите в едущей пробке - можно и на 3. За это коробка будет меньше снашиваться, авто будет тормозить двигателем, а не просто скидывать скорость на 4.
3. При выходе на обгон, особенно зимой гораздо лучше переключить ее принудительно на тройку и потом газ впол, нежели чем топтать кикдаун - это лучше и для управляемости авто и для коробки, иначе зимой сорвет попу или начнется работа систем стабилизации. В общем и целом кикдаун - это экстренный орган управления.
4. Коробку имеет смысл переключать на пониженые передачи для торможения двигателем, особенно в горной местности, однако для эффективного переключения коробки вниз надо не просто ручку дергать, а еще и подгазовочку совершить, вточь как на ркпп, иначе коробка будет думать, что там за козел ручку дергает и чё он, собстна хочет ... пока коробка будет думать и решать пройдет время да и нагрузка на нее будет большая.
5. На пониженых осуществляют буксировку прицепов и прочего автохлама сломаного друзьями.
6. В случаях внезапной кончины тормозов, неработающего ручника коробкой можно остановиться - это лучше, чем тормозить деревом! Для этого ставиться максимально пониженная передача по спидометру, перключаться надо с подгазовкой, потом отпускать газ. Ставить на 160 двойку не поможет - есть две гипотезы - коробка простоне переключется 2. если переключется, то тут же сломается и тормозить не будет.
Ну и последнее - поставьте как-нить коробку на двоечку - гонять по городу одно удовольствие :-)
________________________________________
• Вопрос: Каков механизм включения кикдауна и чем он отличается от простого включения S?
• Ответ: Потому что переключение происходит при полной нагрузке, а акпп переключается путем отпускания одного мокрого сцепления и одновременного включения другого мокрого сцепления, то есть при переключениях имеет место быть трение, а трение при полной нагрузке вреднее чем трение без нагрузки.
Теперь сравним два переключения:
1. Кикдаун - полная нагрузка на двигатель потом переключение
2. S - переключение без нагрузки (нормальный газ), потом полная нагрузка (тапка в пол)
Для сравнения с ркпп - кикдаун - это быстро трогаться в гору, S - это тронуться до горы, и ехать в гору уже на включенной скорости - када сцепление меньше снашивается?
Другое дело, что кикдаун это приятная штука - очень я люблю эту кнопку потоптать но я понимаю, что я за это плачу снижением ресурса авто и это нормально! Для того авто и куплен, чтоб получать удовольствие от езды, а не для того, чтоб бездумно тошнить :-))).
1. Как проверить уровень масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла. Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла. Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД "N". В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение "P". Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение "N". Также в положение "N" РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД "P". Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет. Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N". В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На "американцах" такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E. Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.
в начало
________________________________________
2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно- масляная "эмульсия", которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличе
Evaks

Сейчас на форуме: нет

не может жить без av.by


Репутация: 3    
Сообщения: 565
Благодарности: 0/1

Награды: Нет
Группа: 
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Вт Мар 23, 2010 16:13  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена передних тормозных дисков и колодок. Профилактика суппорта.B-5

Добрый день всем!
Износились у меня передние тормозные диски и колодки, было решено поменять их и сделать ревизию тормозным механизмам.
Необходимый инструмент
1. Балонный ключ, для сннятия колеса, домкрат
2. Шестигранник на 7 (для направляющих суппорта), пассатижи.
3. Ключ на 17 (для болтов тормозной скобы)
4. Маленькая монтировка или мощная отвертка для вдавливания тормозного цилиндра
5. Смазка высокотемпературная для тормозного суппорта (я использовал DONE DEAL SEMI-SYNTНETIC BRAKE CALIPER GREASE NLGI-2 )
Приступим.
Вынимаем скобу

Вынимаем пластиковые заглушки и откручиваем два болта крепления направляющих (на фото виден только верхний)
Вынимаем провод датчика ABS и колодок.

Подвешиваем суппорт на проволоке за верхний рычаг, так чтобы не перегибался тормозной шланг.

Вынимаем старые тормозные колодки. И откручиваем два болта крепления тормозной скобы.

Тормозной суппорт, скобу и направляющие тщательно (металлической щеткой) отчищаем от грязи. Я еще все промывал карбклинером. Делаем все аккуратно чтобы не порвать пыльник тормозного цилиндра.
Снимаем старый диск, очищаем ступицу от грязи, ставим новый и через толстую шайбу прикручиваем его одним-двумя болтами к ступице, чтобы он не болтался и не мешал нам выполнять нашу работу.
Наносим на тормозную скобу, в местах соприкосновения с колодками высокотемпературную смазку, смазываем направляющие пальцы. Ставим скобу на место.

Ставим новую колодку к тормозному цилиндру, вторую вставляем в тормозную скобу (предварительно вдавливаем тормозной цилиндр, если он не закис то это очень легко)
Снимаем защитную пленку с колодки и одеваем на место суппорт. Обращаем внимание на стрелку указанную на внутренней колодке, она должна быть по направлению вращения колес.

Прикручиваем направляющие, ставим на место скобу на колодках. Подсоединяем датчик колодок. Все проверяем. Ставим на место колесо.
Первые несколько дней (~200 км) не строим из себя Шумахера ибо дискам и колодкам надо притереться. Все!!!
Показать сообщения:   
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Страница 3 из 7

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы