Полезные документы, инструкции, фотоотчеты и т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 
 
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club
версия для печати
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Crafter (2F)
Конструкция и описание модели.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Дополнительные отопители: 1 часть, 2 часть.
Рулевое управление.
Коробка передач Shiftmatic 0B81.
Кузов.
Электросхемы.
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Jetta (2006)
Конструкция и описание модели.
Руководство по ремонту и эксплуатации.
Руководство по эксплуатации.


Последний раз редактировалось: shestOK (Сб Мар 20, 2010 02:59), всего редактировалось 1 раз
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Golf Plus
Устройство и основные особенности.
Руководство по ремонту и эксплуатации.


Последний раз редактировалось: shestOK (Сб Мар 20, 2010 03:03), всего редактировалось 1 раз
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Eos
Устройство и техническое обслуживание.


Последний раз редактировалось: shestOK (Сб Мар 20, 2010 03:07), всего редактировалось 1 раз
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена радиатора печки на VW Passat B5 GP 2004г. (двигатель AWT)

Причина разборки: потеки антифриза в салоне, запотевшие окна, слабый обдув салона.

Для начала были проверены и прочищены водостоки под лобовым стеклом и заменен салонный фильтр. НО!! Стекла в салоне продолжали запотевать и чувствовался запах антифриза. Было принято решение менять радиатор печки.

Процесс проходил в следующем порядке:

Снимаем боковые заглушки торпедо.





Снимаем Водительскую подушку безопасности и руль.



Далее снимаем нижнюю полку с водительской стороны.



И кожух подрулевого переключателя.



Открутив 4 болта опускаем рулевую колонку вниз в сборе.





Снимаем приборную панель.



Далее разбираем центральную консоль: вытаскиваем кнопки, откручиваем блок управления климат-контролем.





Далее открутив 2 самореза вынимаем корпус центральной консоли вместе с магнитолой.



Снимаем бардачок.



Далее вынимаем из салона торпедо.



Видим пассажирскую подушку безопасности и отключаем ее(желтая фишка).



Снимаем центральный воздуховод.



Далее из-под капота вынимаем ЭБУ и отключаем все разъемы под ним.



Снимаем металлический усилитель торпедо.



Далее откручиваем трубки кондиционера и спускаем хладагент(под капотом).



Выдвигаем на себя корпус радиатора печки и вытаскиваем радиатор вверх.



Далее ставим новый радиатор и собираем все в обратном порядке. Единственная трудность- разложить аккуратно в обратном порядке жгуты проводки.



Авторы: Fanat VW, Profi VW
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт центрального дефлектора, VW Passat B5 / B5.5, VW Golf 4 / 5 и др.

Многие встречаются с неработающим дефлектором. У моделей VAG выпуска с 1998 по 2005 они идентичны, деталь под номером 12, Экзист не поставляет.
У меня не направлял вверх/вниз центральный-левый.



Начнем со снятия всей детальки из панели, посредством отвертки плоской.
Вид детали вне панели.



Два выступа в 2 см от края это надо отжать для извлечения с панели.
Вид снизу. Также имеется два выступа.



Выкручиваем дефлекторы в положение "закрыто" Это необходимо для правильной сборки.
Снимаем верхнюю оболочку.



С каждой стороны детали зеркальны, рассмотрим левую, что не работает на данной детальке. Сначала надо снять кронштейн что управляет заслонкой.



Затем снять колесо, которое управляет горизонтальными жалюзи. При снятии мы и обнаруживаем причину не работы - шпилька пластиковая. ма-а-а-аленькая, но важная, т.к. на ней крутиться шестерня, которая управляет жалюзи.







Это фото с обратной стороны, для видимости важности шпильки.

Далее голь на выдумку хитра.
Я просто приклеивать не стал, т.к. нагрузка там есть и даже супер клей врядли выдержит. Просверлил отверстие сквозное в обрубке, НЕ сквозное отверстие в детальке, посредством обыкновенной скрепки соеденил, а в процессе соединения добавил жидкой пластмассы, что из пистолета нагревается и вылезает, твердеет правда быстро.





Излишки скрепки откусываем кусачками.

далее собираем в обратном порядке, важно правильно поставить шестерню, как раз на новоиспеченую шпильку. Для этого мы и ставили жалюзи в состояние "закрыто".
____________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена расходомера на турбодизеле VW Golf 4 / VW Bora (VW Passat B5)

Ну вот, чуток нашел время и победил свою лень, чтобы для других мучающихся было наукой
Была у меня проблема - давно грешил, но не было возможности проверить, а данные, что должен увидеть в ВАГ-Соме нигде не нашел. Просто выкидывать деньги на расходомер, не убедившись что это он не хотелось.
Поэтому для начала поменял распылители - машинка поехала лучше.
Потом стал бороться с "перенаддувом" - все решилось чисткой геометрии. Машинка поехала лучше, но все равно не так как хотелось
И вот наконец-то из славного города Рязани проезжал мимо мой товарищ с таким же двигателем под кодовым номером Nick469.
Поменяв его расходомер на мой, а мой а на его все сразу стало понятно. Такое ощущение, что машинку чипанули при чем не 25 процентов, а минимум на 100:)
Короче, при разгоне аж в сидение вдавливает
После этого на следующий день был бегом куплен расходомер фирмы БОШ в за 3000 рублей:



Внутри было вот такое чудо (внутри чуток не такой, как стоявший на машине):



Вся замена буквально происходит за 5 (10 с перекурами) минут. Для этого нужны плоскогубцы (или еще, что помоднее для хомутов) и крестовая отвертка.
Для начала отсоединяете от расходомера разъем - 1
Снимаете плоскогубцами хомут - 3
Откручиваете отверткой два самореза - 2 (2-ой строго на противоположной стороне):



После этого ставите все взад в обратной последовательности (только новый расходомер не забываем поставить) и радуемся жизни
А для того у кого нет возможности проверить расходомер методом тыка прилагаю измеренные показания с неисправного расходомера на разных режимах.
ХХ примерно 900 оборотов:



1500 оборотов:



2000 оборотов:



3000 оборотов:



Это же, но уже с исправным-новым расходомером:









Все измерения проводились не в движении, а на месте (на прогретом моторе).
Из картинок видно, что у умершего ДМРВ после 3000 оборотов сильно отличаются показание того что надо и того что есть на самом деле + стоит обратить внимание на клапан ЕГР (на неисправном они сильно ниже нормы)
Вот в принципе и все чем хотелось поделиться с братьями-трактористами.
Собирался на скорость, проверить, но на зимней шипованной резине что-то не очень охота больше 160 ехать.
Расход топлива в принципе не изменился.
____________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена штатного бензонасоса на Bosch в VW Passat B5, минимум доработки

Штатный VDO заклинил на 12 году жизни, по моей вине.
Убийца насоса, в нижнем углу видна протертость через которую песок и всякую грязь засосало в насос.



грязь в насосе





С донора снял алюминивый корпус и металический держатель магнитов. С держателя удалил все пружины и заклепки. Припаял бензостойкие провода к насосу соблюдая палярность, закрепил напорный шланг. После зачистки деталей, BOSCH вставил в металический держатель а затем в алюминивый корпус.



На фото: 1-алюминевый крпус донора, 2-держатель магнитов, 3-новичок BOSCH.
Собраный сендвич завальцовываем и вставляем в штатное место бензонасоса без проблем, собираем конструкцию.



На дне выкусил бокарезами два отлива для плотной установки новой сетки.



Все в сборе с новой сеткой готово к установке.



BOSCH 0 580 454. 035-000 (сделано в германии) - 1400руб
Сетка для него - 60руб
Работа 4часа.

Причины выбора боша: 1-цена, 2-"завтра надо ехать".
Судя по размерам насосов и в частности сравнивая сечение всаса предпологаю, что производительность боша меньше.
Ходовые испытания: пока замечаний нет, машина не тупит и разгоняется резво.
Вобщем все гуд к томуже конструкция не нарушена и в любой момент можно поставить штатный насос.
____________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 02:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Небольшой отчет по замене сайлент-блоков и пыльника шруса на VW Passat B6.

Т.К. один пассат еще на гарантии,то туда не лажу, а вот второй приобретен для работы ,о нем и пойдет речь.
Имеется B6 2.0 TFSI АКПП из пендосии на данный момент пробег 140300 км.из них уже 5000 км по дорогам Беларуси. При диагностеке (у знакомого на фирм станции Шкода) сказали надо менять 1 передний сайлент-блок на правом рычаге спереди, задние имеют трещины но ездить мона +начал сопливится пыльник шруса.
Т.к. запчастки под заказ, то решил поменять сразу все чтоб др. раз не ждать 3-4 дня пока привезут да и по Карфаксу я не видел чтобы их хоть раз меняли.
И так все по порядку. После работы в 20-00 приехал в служ. Гараж отца у них не плохая рем зона, заехал на подъемник, сбросил колесико и полетело. Хочу заранее сказать что время по фото будет идти в разброс, т.к. в отчете пытаюсь компоновать все по частям, хотя на яву делалось все кАк получалось



Начнем с пыльника ШРУСА.Вот так выглядел пыльник, прорыв был как раз сбоку хомута и он почему-то на пыльнике свободно крутилась



Откручиваем болт который крепит ступицу к валу(без трубы усилителя не обойтись), обязательно закрутить пару болтов колесных, т.к. можно сорвать маленький цетр. Болтик и затем снимаем ступицу со шлицов.



Смелее по шлицам с натягом но пошло



ТУТ пришлось повозится чтоб снять сам шрус, т.к. в рем комплекте был стопор и пытались его найти. На рисунке ориг запчасть: так по ЕТКА тоже стоит стопор, на самом деле его нет. И чтоб не вырвать шрус (вал привода) из коробки при помощи газового ключа упирал я его в стабилизатор, а потом при помощи молотка и разных слов сбил внешний приводной вал



При установке пыльника (ГАД не хотел одеваться) пришлось использовать шило не видно(держу его рукой) вставлял со стороны коробки между валом и пыльником ,потом прокручивал и таким образом надел пыльник. Не забудьте сначала надеть хомут!

В Пыльник наложил смазки, Промыл в солярке шрус, т.к. могла зайти влага, протер, наложил туда тоже смазки, поставил и при помощи молотка все вернул назад, опять же держа газовым ключом вал, но с меньшей силой бил по болту. И по пальцам тоже.



Далее пока ждал гонца начал заниматься сайлент-блоками. Передний как он ходил показывать не буду но болтался, а вот задний трещины и надрывы видны отчетливо



Далее по порядку начал разбирать, откручивать рычаги



Передний сайлент-блок пришлось откручивать при помощи усилителя трубы, там стоит длинный болт мать его так!!!



С правым рычагом проблем нет его я снял за 7-10 мин.



Зато с левым был гемор на который я потом забил и не стал менять передний сайлент-блок. он не болтался, но было желание поменять пока не наступило это. Как с ним справится я пока не придумал , если кто знает то подскажите . Болт упирается в АКПП



Открутив нижнее крепление движка попробовал вывесить двигло не получилось. Он начинает наклонятся в перед и соответственно коробка идет ближе к болту. Хотел откручивать всю балку(кронштейн навесных агрегатов) 6 болтов вроде, но на ней стоит рулевой эл. Усилитель побоялся , да и времени обрез. Т.к. там ничего не болталось проконсультировавшись с комрадами, просто решил забить. Если кто знает, подскажите. Буду благодарен и я и др.

Выпрессовка особого труда не составила. На переднем сайлент-блоке обрезал резинку далее с помощью тисков и куска трубы(втулки) выжал его из уха. Задний при помощи опять же трубы и молотка + разных слов выбил. Главное не по пальцам бить



Далее обрезал резинку внутри ножом по кругу и с помощью шлиф круга сделал пропил в металле, затем чуть зажал в тиски крутанул и втулка снялась. Установка или запрессовка. Пошла как говорится по маслу, хотя я его не использовал. Мыло и все главное правильно направить чтоб не было закусов резины или всякого попандоса.



Вот что получилось



Задние зашли вообще очень просто и в кронштейн и на рычаг



Далее все собирается в обратной последовательности





Т.к. в гараже был станок для балансировки решил крутануть свои передние колесики показало что надо повесить грузик на одном 20, на др 10 что и было сделано.

Т.к все происходило после работы, то и финиш как всегда и ужин был объединен в одну программу



домой прибыл в 2-30.
___________
Автор: Evaks


Последний раз редактировалось: shestOK (Вс Мар 21, 2010 01:01), всего редактировалось 1 раз
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 03:09  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена дополнительного электровентилятора на VW Passat B5

Работа проводилась на моторе 1,8 APT. Возможно на других моторах так заменить и не получится!!! Вся замена заняла 40 минут. "Морда" в сервисное положение НЕ приводилась.
Радиатор НЕ снимался.
Защита НЕ снималась.
Колеса НЕ снимались.

Поводом для замены послужил противный писк вентилятора на холодном моторе. Когда мотор прогревался писк прекращался. Приходилось либо не включать некоторое время климу в "АВТО" режиме, либо пугать окружающих этим писком. Производителей вентиляторов на мотор 1,8 APT довольно много. Был выбран HELLA (VAG 8D0959455С) и приобретен за 120 Евро. Замена, заняла около 40 минут. Основной гемор - это прокладка кабеля вентилятора и защелкивание крепежных хомутов.

1. Снимаем корпус воздухопровода (от решетки к воздушному фильтру). Он крепится двумя саморезами.



2. Выкручиваем саморез, который крепит вентилятор. Всего ОДИН саморез.



3. Оттягиваем защелочку на вентиляторе и проворачиваем его по часовой стрелке (если смотреть на вентилятор со стороны решетки радиатора).



4. Вентилятор выходит из своего кожуха. Теперь надо освободить кабель. Для этого снимаем вертикальную планку, которая одним концом крепится к нижней точке крепления замка капота, а другим к передней панели кузова. Точнее объяснить не могу...





5. АККУРАТНО отщелкиваем 4 крепежных хомута. Реальную проблему представляет только один хомут №1, тот что находится около вентилятора с вискомуфтой. У меня рука не маленькая (рост 203 см) и то я смог туда ее протиснуть. Можно воспользоваться длинной отверткой.



6. Разъединяем разъем. Разъем находится под кожухом около бачка гидроусилителя.



7. Освободив вентилятор, выводим его через свободное пространство около воздушного фильтра.

8. Сборку производим в обратной последовательности. :-)

9. Тот злополучный хомут я защелкивал лежа под машиной, просунув длинную отвертку в отверстие в защите картера рядом с местом крепления вертикальной планки, речь о которой шла выше.

10. Установив новый вентилятор, проложив кабель, и защелкнув ВСЕ хомуты соединяем разъем. Соединяется довольно туго. Делать надо все очень аккуратно, чтобы не отломить ушки.

11. Ставим обратно планку и корпус воздухопровода.

12. Наслаждаемся климатом и тишиной.

(c) Игорь aka ExDriver
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 03:10  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена радиатора охлаждающей жидкости на VW Passat B5

Симптомы, из бачка пропадает ОЖ,под машиной иногда наблюдается небольшая лужица. Работы решил выполнять самостоятельно, благо на даче есть гараж и яма, да и руки пока не отсохли. Для замены нужен как сам радиатор, так и свежая ОЖ, нелишне запастись прокладкой датчика включения вентилятора.

Из инструмента понадобится :
1.Набор торксов (понадобится только один)
2.Отвертка шлицевая, крестовая
3.Разводной ключ (шведик)
4.Ключ гаечный на 10,13

Подопытный Пассат Б-5, 1998 года рождения, двигатель AEB.
Приступаем, доступ к радиатору скрыт на первый взгляд неприступной стеной из бампера и радиатора кондиционера (конденсора),но до радиатора я пробился за 20 минут (раньше эту процедуру никогда не проводил).Для начала надо снять рычаг блокировки капота, для этого приподнимаем фиксирующую скобу и раздвинув шлицевой отверткой половинки рычага снимаем его с оси.



Далее используя торкс откручиваем по три самореза с каждой стороны крепящих подкрылок к бамперу, под подкрылком скрыт еще один саморез крепящий бампер к направляющей бампера.



Далее снимаем поворотники, справа нужно снять воздуховод, отцепляем пружинные фиксаторы, вынимаем поворотник и отключаем его. Под поворотником есть болт под ключ на 10,выкручиваем его с каждой стороны.





Снизу бампер крепится тремя фиксаторами под шлицевую отвертку (у меня крепился только одним по центру).И выкручиваем три самореза сверху, используя торкс или шлицевую отвертку и два самореза под крест крепящие буфера капота.



Тянем бампер на себя и снимаем его. Снимаем усилитель бампера выкрутив два болта ключом на 13,справа и слева от радиаторов снимаем пластиковые экраны выкрутив по одному саморезу. Снимаем и отводим в сторону радиатор жидкости ГУР выкрутив болт на 10.Видим вот это.



Снимаем скобы крепления радиатора кондиционера открутив по два болта ключом на 10,снимаем разъем с датчика давления хладагента, приподнимаем радиатор и выводим из фиксирующих скоб, отводим в сторону и аккуратно располагаем справа. Сливаем ОЖ из радиатора выкрутив пробку, сольется примерно пять литров, Снимаем верхний патрубок радиатора отжав пружинную скобу



нижний патрубок и фишку с датчика включения вентилятора. Нижний патрубок удобнее снимать снизу, для этого дополнительно надо снять защиту двигателя, но и сверху снимается нормально.



сверху радиатор крепится двумя пластиковыми пистонами, отжав фиксаторы вынимаем пистоны вверх ,верх радиатора тянем на себя и вверх, все, открывается вот такая картина.



И вот такая. Справа и слева от вентиляторов приклеены паралоновые уплотнения, у меня от протекающего радиатора паралон сгнил, его пришлось заменить тем что нашел.





Старый радиатор не выбрасываем, с него надо снять верхние буфера, буфера для радиатора кондиционера и четыре крепежные скобы для крепления радиатора кондиционера. Датчик включения вентилятора используем либо старый, либо покупаем новый. Мне пришлось снимать прикипевшую прокладку датчика, для надежности прокладку на новый радиатор сажал на герметик. Выкручивал датчик шведиком, ключ примерно 30.В патрубках радиатора установлены уплотнительные кольца, по ETKA номера не бьются, вероятно поставляются вместе с патрубками. Радиатор был куплен фирмы AKG .



на коробке указаны номера VAG.



Антифриз использовал оригинальный G12+, дистилированая вода на Ваш вкус.



Сборку проводим в обратной последовательности. Но мне еще пришлось менять переднюю опору двигателя, для этого надо снять кронштейны усилителя бампера и оттянув на себя нижнюю часть телевизора (передняя поперечина), меняем подушку.



После сборки заливаем свежую ОЖ, предварительно разбавив в отдельной емкости, также нелишне будет промыть либо продуть радиатор кондиционера. Осматриваем стыки патрубков и датчик включения вентилятора на наличие течей, заводим мотор и прогреваем до включения вентилятора, снова осматриваем, если не потекло, то все сделано правильно. Теперь о вложениях;
Радиатор 3150 р.
Антифриз 250 Х 2 = 500 р.
Вода дистилированая 25 Х 2 = 50 р.
Опора двигателя 250 р.
Герметик, WD 40, и.т.д. было в наличии.
Работа бесценна.
Время, потраченное на замену около трех часов.
____________________________
Форум Volkswagen Technical Site
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 03:11  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена вентилятора радиатора системы охлаждения на VW Passat B5

В данной статье рассматриваются процесс замены вентилятора радиатора системы охлаждения на VW Passat B5, и как следствие описан порядок снятия "морды лица". Для справки: без снятия переднего бампера здесь не обойтись, поэтому проведение данной операции полезно совместить с чем-либо еще (замена ремня ГРМ, решетки радиатора..)..

Эта статья не является ни прямым руководством к действию, ни технической документацией по обслуживанию авто VAG Group, ни инструкцией. Материал написан на "моём видении" и опыте эксплуатации и обслуживания авто, примите это как повод к размышлению.

Подопытным авто являлся VW Passat B5 (97г.в.)...

Предистория
На этом авто лопнул обод вентирятора, далее процесс его разрушения плавно "пошел" дальше. Как обычно бывает, неисправность была замечена не сразу, настораживали только большие куски пластмасы под капотом :-) Так продолжалось до тех пор, пока несколько лопастей не разрушились полностью и появился дисбаланс, что проявилось на ХХ (движок стало слегка "подкалбашивать").



Диагностика неисправности
Определить эту неисправность просто - визуальный осмотр вентилятора. Не думаю, что сложно бросить взгляд на вентилятор при проверке уровня масла... или как следствие этой неисправности - нарушение ХХ, но это проявляется незначительно и заметить довольно сложно "неискушенному" взору.

Необходимые инструменты



отвертка с плоским жалом;
"трещетку" ( для быстрого откручивания-закручивания);
"маленький" удлинитель;
динамометрический ключ с моментом затяжки 10 Н/м;
пассатижи;
"торксы" Т20 и Т25;
шестигранник на 6;
насадку "крестик" (или крестовую отвертку);
шуруповёрт, для убыстрения операции;
плотный полиэтиленовый пакет, необходимо частично слить ОЖ;

Необходимое время
Для замены потребуется частично слить ОЖ, снять передний бампер, "освободить" радиатор. Необходимое время от 1часа до 2, с учётом того, что процесс снятия "морды лица" Вам знаком.

Разборка

Бампер
- снимаем патрубок забора воздуха (между корпусом воздушного фильтра и передней панелью кузова). Необходимо для обеспечения доступа к креплению повторителя поворота, который в свою очередь закрывает доступ к точке крепления переднего бампера.
- "освобождаем язычок" открывания капота. Фиксирующая скобка откидывается наверх, "язычок" надет на двухсторонний штифт, аккуратно разжимая лапки снимаем его со штифта



- отворачиваем "торксы" верхних креплений бампера, 3 центральных



и 2 по краям.



- снимаем оба повторителя поворота, крепление осуществляется за счет натяжной пружины и направляющих.



Освобождаем пружину и плавненько сдвигаем повторитель вперед, не сломайте направляющие, отсоединяем эл.разьём.
- отворачиваем боковые "торксы" крепления бампера.



- крепления подкрылка к торцу бампера осуществляется 3-мя "торксами"



третий - вверху почти на уровне стыка бампера и крыла.
- теперь самое сложное: нужно отвернуть по одному "торксу" с каждой стороны в области стыка бамрера и крыла с внутренней стороны, доступ к нему закрыт подкрылком



Два варианта: снять подкрылок или же его отогнуть.
- отворачиваем 3 нижних "торкса", крепящих бампер к передней панели снизу.
- аккуратно стягиваем бампер вперед (лучше проделать это с помощником и придерживать бампер за край, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие крыла).

Радиатор
- частично сливаем ОЖ (делать это только при невысокой температуре ОЖ), до уровня: чуть ниже верхнего фланца радиатора. Способов два: через сливное отвестие радиатора, либо через патрубок бачка ОЖ.



Для меня это предподчтительнее, поскольку при сливе через сливное отверстие нужен шланг определенного диаметра, ввиду того, к сливу трудно подобраться (примерно получается около 1.5-2 литров).
- снимаем верхний патрубок ОЖ от двигателя к радиатору. Со стороны двигателя это обычный самозажимной хомут,



со стороны радиатора "хитрое" крепление с защелкой.



Необходимо поднять защелку (лучше её вообще снять, для более легкого попадания WD-шки в стыки) и сдвинуть патрубок внутрь моторного отсека. Занятие не для слабонервных, поскольку детальки сделаны из пластика и присыхают намертво (видимо из-за перепадов температуры). На фланце радиатора есть направляюшие и патрубок должен двигаться по ним, мне пришлось отмачивать это соединиение VW-40, минут 15, с учетом того, что уже один раз я снимал этот патрубок на 68ккм (сейчас 120ккм).
- вынимаем верхние крепления радиатора к передней панели,



для этого необходимо прижать внутренний " язычок" к центру и вынуть крепление.



- наклоняеем радиатор на максимально возможный угол для обеспечения доступа к вентилятору.



Замена вентилятора радиатора
Крыльчатка крепится к муфте 4-мя шестигранниками на 6.



- отворачиваем их удерживая от проворачиввания крыльчатку рукой.
-снимаем "пропеллер".
-устанавливаем новый, обращая внимание на его ориентацию,



на крыльчатке стрелками показаны крепёжные отверстия, они чуть сдвинуты к краю.



- затягиваем нужным моментом болтики крепления.

Сборка
Сборку производим в обратной последовательности:
- устанавливаем на место радиатор, его крепления просто вщёлкиваются обратно.
- патрубок радиатора.
- нижний патрубок бачка ОЖ (если снимался).
- при установке бампера желателен помошник, бампер берётся по бокам с двух сторон и плавно вдвигается на место.
- "торксы" крепления бампера: 3 снизу, 6 с торца, 4 по бокам (2 внутренних и 2 наружных под повторителями поворотов), 5 сверху.
- повторители поворотов.
- "язычок" открывания капота (проверьте правильность его установки прежде чем закрыть капот :-)).
- патрубок забора воздуха.
- долейте необходимое количество ОЖ.

Моменты затяжки
болтики крепления крыльчатки к муфте 10Н/м;

Советы
При покупке запчастей не покупайте первое попавшееся. В Кунцево "пропеллер" стоит от 800 до 1100, есть смысл походить 10 минут по рынку и сэкономить 300рублей.
При выполнии описанной операции обратите внимание на состояние муфты вентилятора, она должна вращаться без посторонних шумов.
При сливе ОЖ через сливное отверстие радиатора, проконтролиоуйте состояние резинового уплотнительного колечка сливной пробки.
Во время установки бампера на бойтесь нажать на него посильнее где это необходимо, для получения равномерных зазоров в стыке крыла и бампера.
После запуска двигателя дайте ему поработать на ХХ 3-5 минут и проверьте уровень ОЖ в расширительном бачке.
Старайтесь совместить операции по ремонту, если они требуют разбора одних и тех же компонентов (при замене "пропеллера" я поменял и решётку радиатора, оказывается, что тут скрыто много "подводных" камней. Об этом в следующей статье).

Выводы
Особых сложностей при проведении данной операции я не заметил.

Автор: полосатый КОТ
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 22:35  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Ремонт шаровых опор нижних передних рычагов подвески
Volkswagen Passat B5


Диагноз – если после очередной оттепели у вас появился противный скрип при повороте колеса (даже на месте) или при переезде кочек, причем скрип хорошо слышен снаружи, но плохо внутри, то, скорее всего, в шаровые опоры передних нижних рычагов попала вода. К сожалению, замена рычагов (стоимостью по $95 плюс работа) избавит вас от напасти всего на 1 год. Все дело в нижнем кольце (показано желтым). Оно одновитковое разрезное упругое из толстой ржавеющей проволоки.
Его упругость теряется за зиму и на кочках чехол опоры начинает работать, как медицинская груша, насасывая с поверхности поворотного кулака соленую воду и песок. Верхнее кольцо выполнено 2-х-витковым упругим (как для ключей) из более тонкой нержавеющей проволоки и с ним все нормально.

Для ремонта рычаг нужно снять с автомобиля, снять оба кольца, снять чехол и вымыть его в керосине от старой смазки (которая уже вперемешку с песком).
Тщательно промыть соединение шарового пальца и рычага в керосине, добиваясь полного вымывания смазки с песком из под шара пальца.
Затем наложить вокруг пальца на шар графитной смазки ШРУС (можно вперемешку с ER) и болтать и крутить палец до проникновения смазки под шар пальца. Заложить смазку в чехол и чехол поставить на место.
Навить виток за витком 2-х-витковое пружинное кольцо на место стараясь не повредить чехол. Вместо нижнего кольца намотать 2 витка трансформаторной медной проволоки диаметром ~0.8 мм, завязывая каждый виток и не слишком затягивая. Концы обрезать и скрутить.
Таким образом, если вы спохватились при первом же скрипе, то скорее всего вы получаете вечную шаровую опору.

Палец в сборе

Детали отдельно

Весь рычаг-чехол пальца снят

Чехол от от старого верхнего рычага или любой подходящий

Готово - как новый
Вот!

Автор: Dinamitry
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 22:53  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена передних рычагов на VW Passat В5

Это не полноценная статья, а краткий отчёт или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

"Подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

Стоимость и срок службы
Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять - бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа".
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18 ), головка на 16,18.

...дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил - болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага...

Далее по порядку:
- машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
- отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
- если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
- отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
- устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
- моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.

...дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется...

Далее по порядку:
- машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
- отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
- отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
- ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
- отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
- отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
- отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
- отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
- снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
- отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью!!!, подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

Несколько советов:
- никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
- при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
- все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
- чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
- в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
- верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
- после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
- по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

Автор: полосатый КОТ
shestOK

Сейчас на форуме: нет

Citroёn C5 2.0 HDi`05
модератор


Репутация: 5    
Сообщения: 838
Благодарности: 7/0
Из города: Минск
Награды: Нет
Группа: 
[ C5 av.by Club ]
[ Volkswagen AV.by Club ]

# Сб Мар 20, 2010 23:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Замена задних амортизаторов на VW Passat B5

В данной статье рассматриваются процесс замены задних амортизаторов на примере авто VW Passat B5. Подобная конструкция используется почти во всех переднеприводных авто концерна VAG, примерно с 97г.в.
Конструкция предельно проста, никаких сложностей трудностей не возникло.
Статья носит лишь информационный характер.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

Определение необходимости замены.

Субъективно никаких признаков неисправности задних амортизаторов я не замечал, правда иногда, на сыром асфальте при более менее резких поворотах на большой скорости, создавалось впечатление, что заднюю часть авто "бросает" в стороны. Не берусь судить, я так езжу, или действительно неисправность амортизаторов проявляеется именно в этом.

Сама неисправность амортизатора выражается в продолжительной раскачке задней части авто при переезде через неровности, но это критичный случай, вроде проверки амортизаторов раскачкой задней части авто.

Самый простой способ диагностики - это визуальный, достаточно изредка (я это делаю при снятии колеса) осматривать корпус амортизатора в месте выхода штока:



Если корпус имеет явные следы масла - амортизатор на замену. Но не стоит забывать о том, что "некоторые производители допускают незначительную потерю масла через уплотнения" ((с) Гольфлаб, за точность слов не ручаюсь, не помню)), но смысл этот), конкретно это касается Кони, других производителей не знаю.

Авто прошло до замены около 250ккм (предположительно с учетом скрученного)) до меня спидометра). Амортизаторы стояли оригинал, думаю родные.

Запчасти и стоимость.

Выбор фирмы производителя - на Ваш вкус), я предпочел Monroe сенсатрек, исходя цена/качество.
Большой выбор производителей амортизаторов в Экзисте, от 30$ до 112$ за оригинал, там же покупаются все болтики и гаечки, их стоимость невысока, что-то около 1$-2$;

Надеюсь все помнят/знают, что амортизаторы следует менять парами.
Помимо самих амортизаторов в частных случаях могут потребовать замены пыльники с отбойниками, кто не уверен в их состоянии - заранее осмотрите их.
    - задние амортизаторы;
    - нижний болт крепления амортизатора (2шт №10 на рисунке);
    - гайка нижнего болта амортизатора (2шт № 9 на рисунке), фактически можно обойтись без покупки этих болтов и гаек, ввиду алюминиевой втулки в нижней проушине амортизатора болты не прикипают к ней и выворачиваются достаточно легко;
Кроме того, в комплекте с амортизаторами идут гайка №12 и упорное кольцо №5, детальки №3 (предположительно упорная площадка для буфера)на купленных мною амортизаторе не было, так что, кто ленится сбивать со старых амортизаторов старые, может) прикупить новые.



Необходимое время
Операция предельно простая.
Я потратил что-то около часа на обе стороны с учетом беготни от машины к машине в поисках инструмента) и разглядывание мимо проходящих особо женского пола.

Инструменты
Называю то, что помню, точных размеров ключей не помню, но учитывайте любовь инженеров VW таких размеров, как на 16 и на 18.
    - большой набор головок с размерами от 5 до 22, нужны только на 13 и на 18 (вроде));
    - накидной ключ на 16 или 18 ( для удержания гайки нижнего болта крепления амортизатора);
    - "трещетка", пара удлинителей;
    - спец ключ для удержания штока амортизатора при отворачивании верхней гайки (№12). У меня такого ключа с собой не было, справился обычным хорошим разводным;
    - резиновой или металлический молоток;
    - домкрат, баллонный ключ. Домкрат сойдет и штатный, но все же рекомендую пользоваться либо гидравликой, либо использовать "треножку" для страховки авто от падения;
    - динамометрический ключ.
Порядок демонтажа амортизационой стойки.
    - ослабляем заднее колесо;
    - устанавливаем авто на домкрат;
    - поднимаем авто почти до отрыва колеса от земли;
    - полностью отворачиваем болты крепления опоры амортизатора ( №13 )

    - поднимаем авто и снимаем колесо;
    - удерживая накидным ключом гайку нижнего болта крепления ( №9 ) отворачиваем сам нижний болт ( №10 )
    , для перестраховки можно заранее обработать это соединение WD. Но ощутимых сложностей при отворачивании этого соединения быть не должно, немцы стали использовать втулку из алюминия и болт внутри к ней не прикипает (не то что раньше было на Г2, затрахаешься, пока его оттуда достанешь));
    - вынимаем болт и ловим амортизационную стойку, доставать её через верх, можно слегка помочь себе чуть отогнув балку вниз монтировкой. Если стойка сама не "выпала", помогаем ей легкими ударами молотка.
Разборка сборка амортизационной стойки.
Необходимо разобрать стойку, в том случае если не меняется все в сборе)
    - снимаем защитный колпачок;

    - удерживая шток от проворачивания, либо спец ключом, либо разводным ключом, либо за шток самого амортизатора газовым ключом, если его выбрасываем в последствии, отворачиваем гайку ( №12 ) крепления опоры амортизатора;
    - снимаем опору стойки (визуально осмотрите ее на наличие отслоения/трещин резины от корпуса);
    - далее отбойник с пыльником;
    - и далее необходимо сбить с корпуса детальку №3, если ее нет на новом амортизатора;
    - очищаем от грязи внутреннюю часть отбойника, если остается старый;
    - на новый амортизатор, устанавливаем детальку №3, если ее нет;
    - пыльник, отбойник;
    - опору амортизатора;
    - заворачиваем гайку крепления опоры ( №12 ), момент затяжки не помню, в книжке по ремонту есть эти данные. Кроме этого я обычно использую поверх резьбы графитовую смазку, для упрощения разборки в будущем));
    - одеваем защитный колпачок.
Установка амортизационной стойки.

Все в обратной последовательности, только обращаем внимание на ориентацию амортизатора, выступающей частью втулки к колесу:


    - вставляем в проушину стойку, соблюдая ориентацию амортизатора;
    - вставляем нижний болт, наживляем гайку;
    - надеваем колесо, заворачиваем болты от руки, приопускаем авто, до момента плотного прилегания опоры стойки к посадочному месту на кузове;
    - затягиваем болты крепления опоры к кузову;
    - проверяем положение пружины в опоре ( пружина не выпадает, но для страховки не лишне проконтролировать);
    - затягиваем нижний болт крепления амортизатора;
    - снимаем домкрат;
    - затягиваем колесные болты.
Переходим к другой стороне.

Моменты затяжки соединении.
Все предписанные моменты я нашел в книжке по ремонту данного авто.

Выводы
Все предельно просто и ясно.
Операция по силам даже новичку, главное не торопится и не спешить.
Затруднение может вызвать гайка крепления опоры к амортизатора, заранее запаситесь спец или хорошим разводным ключом или "автозапчастями" по соседству)).
_________
vw-seat.ru
Показать сообщения:   
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Volkswagen AV.by Club Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Страница 2 из 7

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы